看青瓷總要去一趟青瓷博物館

龍泉青瓷與龍泉寶劍一樣聞名於世，是以稱為“劍瓷龍泉”，看了寶劍，當然還要看青瓷，看青瓷，總要去一趟青瓷博物館的。

網上說青瓷博物館造型頗似火鍋，還別說，外面乍看還真挺像的，其實這是一個瓷窯的造型，入口通道做成窯的通道，進入之後豁然開朗，博物館中間部分又頗有科幻感，整體設計想是下了一些功夫的。

博物館詳細介紹了龍泉青瓷的發展歷史，演變過程和古今興衰，陳列了各個時期的典型作品，還有青瓷燒製過程的介紹和蠟像等。

龍泉窯始於南北朝時期，在南宋時達到顛峰，元、明後勢弱，民國時期曾有過仿製古窯出品，對現代龍泉青瓷的復燒奠定了基礎。

館內還有一個不大的展臺，出售當代所制青瓷精品，如今的青瓷工藝已非昔日可比，瓷體光潔通透，釉色明亮鑑人，很是喜歡那一對小蝸牛，看標價要4位數，咋舌之餘，留下照片為念。

另有一書吧，可供遊客小坐，我們在這裡閒坐片刻，略為翻看了這本《龍泉窯通鑑》。

龍泉青瓷有梅子青和粉青兩種，一說是兩種釉粉燒製而成，《龍泉窯通鑑》中所說：其實釉還是一種，只是燒製的溫度不一樣，梅子青的溫度要比粉青高出50度左右，使得釉中的鐵原子還原率不同，釉中的氣泡逸出，部分晶體回熔，玻化效果較好，厚釉增加了釉色的碧綠感，這就是梅子青的形成的原因。

很專業，有興趣的不妨一讀。

青瓷小鎮從青瓷博物館出來，下一個目的是上垟鎮，全國有名的青瓷小鎮。

到得小鎮，果然是人流熙攘，鎮上滿目的青瓷店鋪，價格不一，最便宜的10元5個小杯，當然成色是不一樣的。

小鎮不大，除了沿公路自然形成的一條商業街外，還有一條小街，也多是賣青瓷的店鋪，間雜著賣蘿蔔絲餅、茶葉蛋、棉花糖、做糖畫的小鋪，很是熱鬧。

我們沿路吃了一些，權當中餐了。

鎮上有個“披雲青瓷文化園”，門票60元，附送青瓷體驗券一張，也是我們此行唯一購買了門票的景點。

園門口有照全家福的，眾人臉上溢滿笑容。

文化園是原龍泉瓷廠改建而成，瓷廠的兩根菸囪還在園內挺立著，也是一種歷史。

龍泉青瓷傳統上分“哥窯”與“弟窯”。

哥、弟窯之說來自明人記載，但是否真有兄弟二人分燒各窯，實在已經無法考證，現在也權當有這一說流傳至今。

哥窯瓷在南宋中晚期出現，是一類黑胎開片瓷器，特點是“胎薄如紙，釉厚如玉，釉面佈滿紋片，紫口鐵足，胎色灰黑”，就是我們平常所說的“冰裂紋”，這個哥窯與官、汝、定、鈞並稱為宋代五大名窯。

元明時期、龍泉青瓷透過海上絲路，大量銷往世界各地，並贏得“雪拉同”的美譽。

“雪拉同”原是著名舞蹈《牧羊女亞司泰米來》中男主人公的名字，一批阿拉伯商人將龍泉青瓷帶到法國巴黎送給市長，因青瓷釉色與雪拉同身上那件碧青華麗的衣裳相似，雪拉同的藝術形象與中國青瓷具有異曲同工之妙，市長因此將其稱為“雪拉同”。

1975年，在韓國西南部的新安海底發現一艘元代沉船，打撈出的上萬件瓷器中龍泉青瓷佔了90%左右。

民國時期的仿古青瓷鼻祖廖獻忠，盡心研製古瓷燒製工藝，對恢復青瓷傳統燒製工藝具有傑出的貢獻。

園內還實物陳列著青瓷製作的裝置、展示了各個燒製過程，還有一些瓷器的半成品。

青瓷的燒製分素燒和釉燒兩種，素燒就是不上釉燒，使產品定型，素燒後再上釉進行釉燒，當然這可能是做精品的手法，如果平常瓷器都是這個燒法，是不是很費工時？

園內還有一小咖吧，展示一些青瓷作品，我們在這裡小坐，點了一杯美式咖啡，片刻，服務員端上來一杯用青瓷杯裝的咖啡，望著窗外的枯藤老樹瓦房，喝著用青瓷杯裝的咖啡，似有穿越之感。

文化園的最後一部分，是青瓷工作室，很多青瓷大師在這裡研製作品，也作為展示之用。

這裡有一個體驗區，我們每人用體驗券換了一坨陶土，制瓷師傅手把手教我們如何製作瓷胚，看著師傅拈花妙手，片刻之間已完成一件作品，令人眼花繚亂，而我們費盡九牛二虎之力，一坨陶土終究還是不成樣子地趴在轉檯上，終於放棄了成為製陶大師的夢想。

一件成功的作品，需要獨到的構思，而要讓它成為現實，也需要很多時間的磨鍊和努力。