王麗霞：紅燒肉裡的年味

年將至，爸媽又開始張羅著做年貨，做蒸鍋。紅燒肉是必備的一道菜。

紅燒肉在我的家鄉的別稱是“燒豬肉”或“碗麵子”。

記憶中爸媽做紅繞肉的情景，成為我對年的一種感知，直至現在，我依然會想起那時候的小屋，爸媽圍在灶臺前腳忙手亂的情景 ，充滿年的喜悅。做紅燒肉是一個系統的過程，先把精選出來的豬肉，一般以五花肉為主，切成五寸見方的塊，放在盆裡泡上半天，然後下鍋煮，不停的煮，直到煮的軟硬適中，我常看見媽媽用筷子穿過肉塊試，到底是什麼樣的一種觸覺，我不得而知，直到多年後，我自己開始學煮肉，慢慢的才掌握了煮的程度。煮好的肉塊盛放在盆裡晾一會，在豬皮的表面塗抹上紅糖或黑豆醬，等到鍋裡油燒熱，用叉子叉好肉塊放入油鍋，當然是有豬皮的那面朝下，當“嗤嗤”聲響起，迅速把肉塊撈出，塗抹的調料便著色，豬皮變成醬紅色，且冒著泡泡，皮紅肉細的紅燒肉看起來很有味道。接下來，就是把燒好的肉塊切成薄片，裝進碗裡。這時候，爸爸總會騰出手點上一支菸，喝上一杯濃濃的磚茶，我常常覺得爸爸他像藝術大師，在醞釀自己作品最後的雕琢。多年以來，我常常回想起那情景，也慢慢的體會爸爸那是期待自己的雙手為家人創造精緻的生活，是對美好生活的無限熱愛，而這種熱愛讓他和媽媽一生都把生活的辛勞苦作當做是最大的樂趣，活色生香。抽罷煙，爸爸便開始最後的雕琢了。把燒好的肉片切得薄厚均勻適中，依舊是豬皮面朝下，裝入碗裡，整齊的碼在碗裡，不留縫隙。做好的“碗麵”等到過年時，放碗在籠屜裡蒸好，扣入盤中，於是圓潤的碗麵，誘人的紅色，再澆上事先調好的料汁，撒上綠色的蔥絲，堪稱無以倫比的美食，更像藝術珍品。

在鄉下居住的那些年，我是不愛吃紅燒肉的，一是覺得油膩膩的，吃進去難以消化，另一個重要的原因是家鄉人總會拿愛吃紅燒肉的人開玩笑 ，那年代生活清貧，飲食油水少，有人一頓能吃一碗紅燒肉，於是成了人們茶餘飯後談論的物件，那大致意思如同今天網路所說的吃貨。女孩子愛美面薄，於是我一開始就把紅燒肉與自己隔裂開來，打心眼裡想那不屬於我的食物，也從不敢輕易品嚐。

有些事，有些習慣其實原本就不是一層不變的。那年春節，依舊如往年，大伯第一個開始請家人吃飯，大伯家的哥哥已成親，因為新嫂子的到來，自是熱鬧非凡。以前，我們這些晚輩大都擠在大人們飯桌的中間，隨便吃點便出去瘋玩了。而那次，大伯給我們這輩兒的另支一桌，十人擠在一個小桌旁，嘰嘰喳喳，小點的都不敢正眼看新嫂子。我在兄弟姐中排行老五，但因前面的哥哥姐姐大我不幾歲，於是也壯著膽子和新嫂子拉家常開玩笑，嫂子是達茂人，身材嬌小，長得眉清目秀，看起來文文靜靜。另一個哥哥嚷著要嫂子喝酒，嫂子提出，我們姐妹當中誰吃下一塊紅燒肉，她喝一杯酒，我們幾個有點偃旗息鼓，但起初慫恿嫂子喝酒的哥哥自是不善罷甘休，說他先和嫂子比酒三杯，然後我們姐妹幾個再和嫂子玩紅繞肉白酒的遊戲，嫂子欣然答應，三杯酒下肚，哥哥已成大紅臉，無奈我們幾個女孩出招，可比我小的兩妹妹乳臭剛乾，於是我和大我兩歲的姐姐決定，輪流吃下油膩的紅燒肉，來與嫂子對決。那時，年幼無知，且在家族裡，這種喝酒比劃的文化非常弱，我們可以說一無所知，無論如何也想不到嬌小的嫂子，文文靜靜的能喝下那麼多杯酒。最後的結果是我們姐妹分別吃了肉，哥哥喝了酒，嫂子在數杯酒下肚後，依舊從容的幫大媽收拾飯桌，陪我們喝茶解酒除膩。那年我十五歲。之後，我們和哥嫂再不拘謹，開朗的嫂子接納我們這一幫還未成熟的弟妹，也常常鼓勵我們要好好上學。

多年以後慢慢的體會出，大伯是他們那一代最年長的，每每以他長兄的尊嚴，來爭得他在家族中的威嚴地位，為弟妹們平息了太多的紛繁複雜。哥哥是家族最年長的哥哥，他的成家代表我們這一代人也逐步成長，走上時代的舞臺。大伯也希望在我們這一代人中，哥嫂成為我們前行的榜樣。再後來的我們，陸陸續續透過打工、考學，在城裡有了自己生活的軌跡，哥嫂成了我們兄弟姐妹的守望者，在農村多年留守。幾年前，哥嫂也最終因他們唯一的兒子在市裡工作，離開故鄉邁進城市的大門，我們之間已聚少離多，相互的瞭解也只能在微信群裡。

這幾年，我總會想起那個年，和之後好多個在鄉下過得年，想起嫂子，想起我們在一起時那濃濃的年味。而我也從那時開始不再排斥紅繞肉，覺得那的確是那個年月的珍品美味，沒有紅燒肉的年似乎缺少一些味道。

作者簡介

王麗霞，內蒙古包頭人，統計系統工作，喜歡文學，愛好唱歌，感性生活，理性處事，用心去感受生活中的點點滴滴。學生時代，學校文學社擔任編輯，畢業後曾多年從事公文寫作。2016年10月份開始敘寫所見、所聞、所想，有《秋日的馬鞍山》、《冬日隨筆》、《網路改變生活》、《藏在心底的一抹鄉情》、《門卡》、《寫給母親》《母親的傳家寶》、《懷念奶奶》等作品散發表於網路平臺。