烏龍茶中“老叢”和“老樅”區別，“叢味”又是什麼？
烏龍茶創制於1725年，烏龍茶的品種與名稱自古以來就極為繁雜。上世紀就有人做過統計，品種與產品的花名有上千多種。
而“老叢”、“名叢”、“單叢”是近年來比較流行的詞彙。在學茶過程中，小編聽到不少關於“老叢”和“老樅”的爭辯，也有問“叢味”的說法。
就如“老叢水仙”來說，有一些茶客反饋幾乎家家的水仙都有其滋味。每一次喝的老叢，香氣滋味都略微帶來感受不同，因此也帶來了不少的疑惑，今天小編來給大家做個總結：
多少年才稱得上老叢？
老叢之所以稱老，指的是樹齡老。然而究竟多少年的樹齡才稱得上“老”呢？有的說30年以上，有的說50年以上，有的說至少要100年以上。如此等等，不一而足。
事實上，所謂的老，是一個相對的概念。在兒童的眼中，30歲就算老了，可在老人眼裡，30歲就是個青年；在過去，到了50歲就可自稱“老夫”，“老朽”。但按目前時尚的觀念，50歲還正是壯年未老；似乎只有到了70歲，才算得上老。而一顆茶樹的壽命很長，但要稱老叢，從概念上回答至少也應要50年以上。
若從2020年逆推，只有60年代以前種植的茶樹可算得上“老叢”，這實則不多；再往前推，按“百年老叢”的說話，要在上世紀初期的茶樹才能夠有資格這麼稱呼。可是，這樣的老茶樹極少。真正有數量時期是在80年代末期，時代經濟大發展，後茶園發展也增多。
那麼再回到最初的問題，三十年的茶真的能稱之為老叢嗎？當然，沒有固定一說！
“老叢”還是 “老樅”
叢與樅有否不同呢？查閱了《辭海》及有關字典，發現樅與叢是兩個概念：
樅字義一義為木名；二義為聳峙；三義為姓氏。
叢字義一義為聚集；二義為細碎；三義為姓氏。
我們在武夷茶的外包裝上，常看到“叢”與“樅”兩字混用。查閱有關茶書，也有這個現象，如華夏出版社《中國茶事大典》，就用“樅”，有鳳凰單樅，武夷名樅等。而在武夷山，茶文化專家林冶和趙大炎的茶書中則用“叢”：名叢，老叢水仙。
就方言來說，閩北方言讀音近叢，但不能讀蔥。在字義上，閩北方言中是一種量詞，指聚生在一起的草或樹木如一叢稻，一叢茶，一叢樹。水仙茶樹多為叢生，這樣看來，準確的應為 “老叢”，而不是“老樅”。
叢味是什麼味？
但是對於茶客來說，更多人關注的是所謂的“叢味”。可是叢味究竟是什麼味？
收集了很多的資料，絕大部分人都說“叢味”是一種“青苔”味，口感滋味較一般水仙更粘稠；也有人說是木質味、陳茶味等等。
聽一大師曾說老叢水仙所謂木質味，實際上是一種茶葉本身的自然味道，這在曬青茶中最常見，特別是生普與陳年白茶的木質味非常明顯。但作為烏龍茶的武夷巖茶中，如果出現這種味道，很可能是加工不到位。
至於陳茶味，顧名思義，只能出現在多年陳放的茶中；所以，木質味，陳茶味我們可以暫且先排除在外。
青苔味呢？這是老叢的最大亮點。青苔本身的味道，是一種清新的青草味；這種青草味像乾草、岩石等，具有乾淨的穿透力。
而這一滋味也是評判武夷巖茶“巖韻”標準之一，有時甚至可以判別是否“正巖”茶的一個標準。但如果是上品巖茶，巖韻的最主要特徵，一是花香，二是巖骨—茶湯的滋味。在品鑑外巖茶時雖然沒有武夷正巖茶特有的 “巖韻”。主要是茶湯缺少“骨感”，並不等於沒有好茶。
除此外，不少茶客品過有青苔味的“老叢”，多數感受上是花香極弱，苔味濃重，感覺並不好。為此，很多茶人這麼解釋，這種青苔味有可能是茶葉沒焙透的“返青味”，可能是儲存不當造成茶葉防潮現象。若返青味不嚴重，可再把茶葉復焙即可。但無論何種方式，終不能把“返青味”當作“叢味”，不然就是概念混著了。
總結
烏龍茶在中國幾大茶類中，使獨具鮮明中國特色的茶葉品類。具有穩定的性狀特徵，其合格產品也具有明顯的品種特徵，儘管由於茶樹生長地域和樹齡有所區別，但在鑑賞時首先要判別其是否具備茶的基本感官特徵；其次才確定所謂的 “叢味”——青苔味是否出於自然，以及程度的輕重。
不過對於一個理性的茶客來說，應更多關注的是茶葉的本質。人不能倚老賣老，茶也一樣，關鍵在於品質。
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