世間有兩類時裝品牌：Maison Martin Margiela，和 其他
「2002·接盤俠 Renzo Rosso」
2002年7月， 義大利奢侈品控OTB品牌CEO Renzo Rosso宣佈， 從Martin Margiela與合夥人Jenny Meirens手中購得90%的品牌股份， OTB集團旗下擁有牛仔時尚品牌Diesel 、設計師品牌Marni 、Viktor&Rolf，以及部分其他品牌的特許經營與生產加工。這標誌著，Maison Martin Margiela正式投入資本大鱷的擁抱， 之前為品牌前程東奔西跑的合夥人Jenny Meirens， 也終於可以功成身退， 在義大利Puglia大區的海邊別墅中面朝大海， 過她所想要的春暖花開， 直到2017年病逝。
實際上， 即便品牌已成立約15年， 且積累了一定的業界名氣與忠實客群， Maison Martin Margiela的銷售渠道一直未能鋪開運作， 買手店的合作形式註定了它的“小眾”， 直到2000年才在日本東京開設了品牌第一家獨立店鋪， 甚至在Hermès時期， 還需要用奢侈品集團的工資來“補貼”同名品牌， 這種緩慢的增長速度讓Martin與Jenny心力憔悴， 到後期，二人一度因品牌收支經營而心生芥蒂，於是， Martin找到了OTB品牌 CEO Renzo Rosso， 希望能從他那裡獲得幫助。
Abigail.J、Google
Rosso惜才， 即便Maison Martin Margiela的業界名聲在外， 但財務狀況仍讓他再三考量， 之後， 還是決定將 Margiela 納入OTB集團旗下， 對品牌進行了整合： 2006年，集團將Maison Martin Margiela成功推到法國高階時裝公會， 其中”Artisanal” Collection產品線獲得官方認證， 正式參加每年兩次的高階定製時裝週； 在2008年明確梳理了 - 號產品線…… 2013年，這場曠日持久的“長線投資”， 直到被收購後的第十個年頭才開始盈利。此間，在做完2009年的春夏系列後，Martin以無法負荷過大的商業壓力和快節奏的時裝環境，決定從自己一手建立起來的同名時裝屋，徹底隱去了姓名，而內部員工們也是直到秋冬秀場後臺出現的大量明星才驟然發現，Martin原來已經離開了Maison Martin Margiela。
在2018年，Maison Margiela已經創造了2億歐元的收入，佔OTB集團同年14億歐元總收入的 14％。管理層預計未來五年內，該品牌將實現4億歐元的收入，業務規模增加一倍。繼2017年持平和2018年25％的增長後，Margiela目前有望在2019年實現 45％的收入增長。近年來，亞洲都在貢獻每年雙位數的增長，電商渠道佔比10%， 也正以每年50%的速度增長，而實體門店規模從現在的60家， 希望可以擴充套件到五年後的100家。
「
2014·Maison - without Martin
-Margiela/Pro
-MaisonMartin Margiela/
Maison JOHN Margiela
」
像所有愛憎分明都寫進歌裡的歌手一樣，嘻哈巨星侃爺Kanye West是Margiela的“骨灰級”死忠粉絲，不僅憑一己之力將Margiela的球鞋帶成潮人爆款， 更在巡迴演唱會上， 穿著由Margiela定製巡演服裝和麵具。不難想象這位愛“瑪”入骨的嘻哈歌手，如何都要在《黑×在巴黎》裡，強行塞進去一句“What‘s that jacket， Margiela？”
2014年10月6號，網際網路意見領袖Kanye West在社交網路上三連發， 所有人都能透過手機螢幕感受到這位資深時裝精，此刻，高興得像個200斤的寶寶：
“JOHN GALLIANO is the new creative director of MARGIELA， I heard this rumor when I was in Paris and just received confirmation this morning！
（JOHN GALLIAN剛剛任命為MARGIELA的創意總監， 我在巴黎的時候就有所耳聞， 它們早上剛剛放出資訊確認！）”
— KANYE WEST （@kanyewest） October 6， 2014
“It is very exciting to see what powerful creatives do at different houses…
（超級期待創造力生機勃勃的設計師在這個與眾不同的品牌裡， 能有怎樣的表現呢。。。）”
— KANYE WEST （@kanyewest） October 6， 2014
“Hedi at Saint Laurent， Nicolas at Vuitton and now John at Margiela。
（Hedi 在聖羅蘭， Nicolas在路易·威登， 終於， John 去了Margiela。）”
— KANYE WEST （@kanyewest） October 6， 2014
是的， 那個因為口出狂言而被前東家解約的John Galliano， 成為了法國設計師時裝品牌Maison Martin Margiela的創意總監。
如舊日時光、劇本重演， 彷彿Martin接手Hermès女裝設計總監的喧囂還偶有迴響， 這次媒體關於 “Margiela是否還是Margiela” 的熱議， 經過網際網路絡時代的傳播和發酵， 比上次更加來勢洶洶。
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面對顧客的質疑和業界的議論，Maison Martin Margiela所隸屬的時裝集團OTB總裁Renzo Rosso表示， 自己是在找到Martin討論之後，Martin大力舉薦的John Galliano。
“你想聘請的不是一位創意總監，而是一名女裝設計師，John Galliano就是很好的女裝設計師。”
而在數年後的某個時裝論壇上， 以Maison Margiela 設計總監身份回憶起當時與Martin見面的談話，Galliano說：“當時我也非常惴惴不安，向Martin徵求意見，Martin以一句‘我的Maison Margiela時代早已結束了，請大膽的，開始富有你DNA的Maison Margiela吧！’徹底打消我恐懼的念頭。”
二人從業年齡相差無幾，且當Martin暗自崇拜 Galliano的時候， Galliano也是很早一批購買 Margiela的客戶； 在表達技法上，二人都擅長解構，Martin“拼貼極簡”， Galliano“繁複堆疊”， 殊途同歸， 從不同的設計語彙詮釋面料與人體的關聯； 二人都熱衷“淘貨”，從跳蚤市場上搜集舊日古董衣， 進行拆解再生，獲得靈感。
“John是一個天才，他用他的方式詮釋Margiela，這是Galliano對Margiela獨特的詮釋。我非常欣賞這一點，因為如果他試圖抄襲Margiela的風格的話，那這個品牌就不會這麼成功了。至於他的曾經過往，每個人都會犯錯，不是嗎？”Renzo Rosso說道。於是，在長期摯友、時尚女魔頭、“Vogue” 雜誌美國版主編Anna Wintour的斡旋下，Galliano 正式成為Maison Martin Margiela的創意總監，日後，品牌更名為Maison Margiela，一個新的時代正式開啟。
在宣佈入駐Margiela僅三月之後， 2015年1月，Galliano的作品處女秀於巴黎春季高階定製時裝週期間亮相： 如同當年Martin所作的“Replica”系列，一件件古董服裝被拆解分離，再以一種出人意料的時尚風格重獲新生，透過機智的剪裁和反傳統的鋸齒細節詮釋了異於尋常的新美學。謝幕環節，Galliano收斂神態，不再像當年那樣如同孔雀開屏般逡巡全場，而是像一個Maison Margiela的員工，身著白色大褂，僅在出場口，略微羞怯的低頭致謝，事後也只有一張後臺與老闆Renzo Rosso的合影，還有粉絲在社交網站上，捕捉到他秀後鑽進車內，一臉神態釋然。
Maison Margiela × John Galliano顯然是一套王炸： 殿堂級的時裝工業團隊、天才設計師的忠誠明星簇擁者們、在奢侈品集團時代積累下來的媒體資源， 在最短的時間內， 就讓 Galliano與“新”Margiela 迅速的攻佔了各種傳播渠道： 2014年12月2日， John Galliano從自己的長期摯友、時尚女魔頭、“Vogue” 雜誌美國版主編Anna Wintour手中， 接過了英國時裝大獎 “年度最佳傑出貢獻獎”， 而當晚Anna所穿著的斜裁禮服， 便是“Maison Margiela by John Galliano” 的特別定製， 這距離公佈Galliano擔任 Margiela總監一職， 不足倆月， 也是籍由如此高曝光率的一個平臺儀式， 宣告時裝行業熱烈擁抱Galliano 的迴歸。天后Madonna在2015年3月法國電視臺的採訪上， 穿上了“新鮮出爐”的Maison Margiela Artisanal Colletion高階定製系列； 2015年的MET Gala 上， 不老影帝George Clooney以新婚身份與夫人Amal Alamuddin踏上紅毯， 而Amal Alamuddin的紅色層疊禮服正由John Galliano打造； MET Gala 2017年的輪值主席Katy Perry和2018年的輪值主席Rihanna二人紅毯禮服， 也皆出自 Galliano之手。
進化至今的John Galliano更加柔韌有餘，開始在品牌中樹立自己的風格，尤其在性別流動性的探索、材料創新的使用，這是多元交集的結果，包括他長期以來對“性”這一概念的興趣，對頹廢和反叛的偏愛，以及Z世代網路人群的後二元化傾向。即便如此，Galliano仍然背有業績壓力， 不僅衍生設計男裝線（僅一季）， 還推出新款中性風格香水 “Mutiny”， 在打造了經典款包袋 “5ac” 後， 又在2019年秋季巴黎高定時裝週秀場上，推出“Snatched”無性別手袋，將自己在Margiela的多條產品線散枝開花，誠如他當年承諾Martin的，打造“Galliano印記的Maison Margiela”。
「2019·30
Y.O.
Anniversary of Margiel」
Abigail.J、Google
在品牌創立的30年和設計師隱退的10年中，Martin Margiela的名字彷彿從未被人遺忘。
若你採訪時裝攝影大師Annie Leibovitz，拍攝生涯中讓她最為“抓狂”的照片都有哪些，有可能在她前十的記憶裡，就有Maison Martin Margiela工作室大合影這張。
2001年，Annie受邀某時裝大刊，要拍攝幾個時裝屋的工作室合影，當日下午，當全體Margiela員工連同合夥人Jenny Meiren都排排坐好，唯獨Martin，像往常面對媒體一樣，並未到場。Annie氣得在現場衝工作室樓內大喊：“Martin我知道你在樓裡，你最好出來把這張合影給拍了。”
最後的結果，就如同這張照片裡看到的 —— 一張白色椅子代替了Martin的位置。
當代女性藝術家、“存在藝術之母”Marina Abramovi曾做過一場個人藝術特展，叫“The Artist is Present”—— 藝術家在場，媒體們便巧加修改，借喻Martin，叫“The Artist Is Absent” —— 缺席的藝術家。
這句話，多少是有些失實的，而Martin逐漸被“神話”的這一過程，除了有媒體的推波助瀾，也恰好是品牌“反商業/反時尚”的核心DNA之一。Martin早期的本人照片依然在網際網路上大規模傳播著，在早期的幾場秀裡，他本人會和所有Margiela的員工一同出場謝幕，並在後臺和showroom親自接受媒體的採訪和訪問，直到1994年，他對於某篇媒體對他斷章取義的採訪大為光火，隨後，恩師Gaultier告訴了他和媒體的關係，說它們有時像寵物一般會討好你，有時又像野獸一般會吞噬你。Martin考慮良久，便從大眾面前徹底隱匿。
從此，隱去了肉身的Martin Margiela彷彿解放了時裝工業的枷鎖，得以更加自由的在任何一個時空的維度，論證他的“存在”。
2004年，Martin與比利時先鋒時尚刊物“A Magazine”合作，擔任“A Magazine curated by”系列的第一位設計師客座主編，除了公開大量品牌Maison Martin Margiela歷年照片外，也專門為刊物定製拍攝了“A - Z”、“如何用運動襪製作你的 Margiela單品”之類創意十足的內容。2008年暨 Maison Martin Margiela成立的20週年，與知名義大利精裝書出版公司Rizzoli出版品牌同名天書“Maison Martin Margiela”，352頁的大開本精裝針織純白封面刺繡著 - 的品牌 LOGO， 內容包羅永珍，包括往來信件、展覽、設計稿、後臺現場照片、媒體簡報等從未公佈過的照片，並插錄影印版的小尺寸內頁，裝幀趣味十足。
1997年，由Maison Martin Margiela團隊在荷蘭鹿特丹的Museum Boijmans Van Beuningen美術館做了第一個屬於品牌藝術展，復刻了品牌十餘年來的部分單品，並跨界微生物學家在成衣的面料表面培養真菌，加速繁殖速度，隔著玻璃一字排開，向觀眾們展示了“時間”這一概念，不難想象，當人們直面一排本色盡失、破敗侵蝕的“時裝”，是多麼詭異而震撼。當然，Martin在展覽開始的時候也並未出席，他本人僅參與了2018年，在巴黎時尚博物館展出的 “MARGIELA/ GALLIERA， 1989-2009”。展覽選取十年間31個系列，共130件服裝單品進行展示，這也是品牌第一次在誕生地 —— 巴黎進行的大型回顧展覽，一時間萬人空巷。在展覽空間裡，Margiela的每一個季度都有屬於自己的小區域，包括服裝展示、秀場影片、Martin本人對秀場佈置的描述以及關於他的作品方方面面的趣聞軼事…… 當人們面對著跨越了時間界限陳列在前的一件件藝術品，不禁讓人感慨 —— 當下的時尚，難道不是Margiela之前玩兒剩下的麼？
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2012年，Martin離任的三年後，品牌宣佈，與瑞典快時尚品牌H&M發表新一季設計師聯名系列，重置1989年到2006年Martin在任時期的兩百餘件經典作品，讓多數只聞其名卻缺乏具象理解的人們，更認識Margiela不同時期的概念。不得不說，這是 Maison Martin Margiela品牌非常精明的一次商業運作，雖然明星捧場和光鮮靚麗的釋出會稍微讓“絕世獨立”的品牌老粉們內心百味雜陳，但也再次讓 Margiela的話題度一路上升，並也十分貼合品牌創立之初，“時尚民主化”的內在核心，當然，也是有發生購入後卻不知如何著裝才好的處境。
在今年9月19日至10月1日期間，巴黎蘇富比拍賣行將會進行Maison Martin Margiela線下展覽及線上專場拍賣會，橫跨了1986到2006年，共220件私人收藏的服裝及配飾，這批單品都已上傳至蘇富比拍賣行網站上，供全球網友瀏覽，並會在巴黎時裝週期間提供線下實體展示，據猜測，只存在於“傳說中”的5件撲克牌背心，成交價可能會突破一萬歐元。
即便已有“The Artist is Absent”、“We Margiela”這樣玉珠在前，但人們最為期待的，是傳言Martin Margiela會“親自加入”的長篇紀錄片“Margiela：In His Own Words”。在去年五月的開機公關稿中，這部紀錄片原名為“Without Compromise”，後開設社交網路專頁上，賬號名為“margiela_in_his_own_words”，本片導演 Reiner Holzemer曾掌鏡Dries Van Noten的紀錄片 “Dries”，目前也僅僅公開了團隊資訊，並不時公佈一兩張鏡頭剪輯和靈感圖片，包括上映時間在內的一切關鍵資訊統統無可奉告，倒也是像極了Martin Margiela本人的行事作風，吊足胃口。
「星球公轉 Margiela 自轉」
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時光回溯到1988年，冷戰危機即將畫上終點，資本主義國家經濟飛速增長，消費主義的氛圍在時裝行業瀰漫開來：糖果色、超短裙、緊身衣、綺麗奪目的晚裝禮服，品牌設計師晉升上流社會，世間第一次有了“超級模特”的概念，她們的身價和流行歌手與好萊塢演員一樣生活在鎂光燈之下，時裝行業一派風光無限、窮奢極侈。在這種時代背景下，Martin Margiela用舊衣、布片、塑膠袋拼貼出了一個反物慾、反時尚、反消費主義的叛逆形象，這種偏向於用創意訴說概念的反叛思潮，從創立伊始，便把自己與大眾認知的“時裝品牌”區分開來，所以，“什麼是Maison Martin Margiela的品牌核心”也不能以“解構主義”一言蔽之。
Maison Martin Margiela生於“貧窮藝術（Arte Povera）”，因為創業初期開始的很長一段時間裡，Martin 和團隊確實沒有足夠的經費支撐品牌運營，這一點，和時裝、奢侈品工業從上至下、從精英階層走向普羅大眾的流透過程恰好相反，所以，不難理解為什麼早期時裝圈內對Martin不乏刻薄偏激的言論。品牌建立與成長初期，不乏媒體評論Martin受到日籍設計師諸如山本耀司和川久保玲的影響，實際上，在 Maison Martin Margiela的設計語彙裡，不乏對一些東方美學和哲思的詮釋，例如在裁剪上的解構拼接同理於Yohji Yamamoto、Comme des Garons ；1998年春夏全系列“一片布”的呈現方式，和三宅一生的設計風格有異曲同工之妙；以及那雙最出名的、脫胎自日本足袋的“Tabi”分趾靴…… 這份超然於代風格的冷峻眼光，都不失為Martin個人色彩的“悠寂”與“禪定”。
當下不乏新人設計師和品牌對Maison Martin Margiela進行著拙劣的抄襲與模仿，而當年締造過一整個時代的巨星們 —— Gianni Versace、Sonia Rykiel、Azzedine Alaa、Karl Lagerfeld……也一一謝幕離場，人們在思考著如何再次定義時尚，而 Maison Martin Margiela在做的，是如何定義人與時間的關係。衣服，只是介質，是獨立存在的個體，它曾如何存在過，與當時的人發生過怎樣的，在當下重生後，又能延續記憶、再度關聯。商業可以復刻時裝，但不能再造記憶，所以，體面的離開，是在這個急功近利的商業環境下，Martin Margiela做出的最好決定。
至此，Martin Margiela是誰已不重要，他來過，創立了一個品牌、一種思辨、一種信仰， 像是一種宗教，四條標誌性的白色縫線是廟堂的四柱，撐起人群對於純粹事物的信仰，賦予讓每一個追求可能性的以希冀。當這顆星球在持續的運轉時，Maison Martin Margiela也同步於時間，沿襲著自己的軌跡，存續於每一個當下之中。
