版型基礎】第一課 服裝紙樣概論
（這是本帳號開篇的第一課，都是背景知識，文字性的，希望大家能夠看下去並瞭解。這對於你對版型的認識理解是有很大幫助的，希望大家穩步學習，切記浮躁。）
紙樣(pattern) -詞是服裝工業中專用的詞語，它含有“樣板”和“標準”等意思。紙樣設計是服裝結構上的設計，它雖然有別於服裝造型的設計，但它是構成服裝造型設計的基礎。
服裝基本結構的構成
如果把一件立體造型的服裝拆開來，就會分解成多個平面的服裝裁片，那麼，這些個平面的服裝裁片就是服裝的基本結構。所以說，服裝結構是構成服裝造型的基礎。
服裝結構的構成是受人體體型結構因素制約的，由於人體是一個不規則的多曲面體，這就決定了服裝的結構構成必須針對人體的每一個曲面和凹凸，分別作出破縫、作省、收褶等多種結構的處理方式，以作出合乎人體的服裝造型。
服裝結構與紙樣威信975851096
服裝紙樣是服裝結構最具體的表現形式，所以，在服裝行業中，服裝紙樣是等同於服裝結構的。
1．服裝紙樣製作
服裝紙樣的製作是服裝生產程式中最重要的環節。當服裝設計師在設計出服裝效果圖後，就必須透過結構設計來分解它的造型。即先在打板紙上畫出它的結構製圖，再製作出服裝結構的紙樣，然後利用服裝紙樣對面料進行裁剪，並由工藝師製作出設計樣衣。如果需要對設計的樣衣進行修改，那首先是在結構製圖上進行的，一直到設計的樣衣被最後認可，服裝的紙樣才能被最後定型，並被作為服裝的標準紙樣。
2．服裝工業樣板
服裝工業樣板是服裝企業在決定服裝批次生產時，在服裝標準紙樣的基礎上做出的。由於工業樣板要反覆多次地使用，所以，工業樣板要採用較厚的板紙或卡紙來製作。
工業樣板根據服裝企業的生產程式的不同，又被分為裁剪用樣板和工藝用樣板。裁剪用樣板是在裁剪之前排版和畫版時使用的。而工藝用樣板則是在縫製服裝的過程中使用的，如縫製袋蓋、領型，給口袋、門襟及釦眼定位等。而隨著電腦CAD的應用及普及，今後，工業裁剪用的服裝樣板會慢慢地消失，取而代之的將是電腦自動化排版與剪裁系統。
服裝紙樣的起源
製作服裝的紙樣最早出現於19世紀初的歐洲。在當時歐洲的時尚中心法國巴黎，婦女時裝由於價格昂貴，除了一些王室及貴族婦女有能力消費之外，廣大的普通婦女對之是可望而不可及的。因此，一些服裝店的老闆們為了滿足中下層婦女的需求，便把一些流行服裝的款式裁片複製到紙樣上，做成服裝紙樣進行出售，這種方式受到了許多婦女的歡迎，並紛紛購買這種服裝紙樣，然後自己進行時裝的仿製。由此，這種服裝紙樣不僅成為了一種很受歡迎的商品，而且成為了服裝款式傳播的一種媒介。這對於時裝成衣率還很低的19世紀的時裝沆行與傳播起到了非常重要的推動作用。
到了19世紀50年代，英國著名的《時裝世界》雜誌開始在刊登一些時裝款式效果圖的同時，也附上了相應的服裝結構裁剪圖，這也為那個時期的服裝紙樣的推廣起到了促進作用。19世紀60年代，在美國有一位服裝設計師伯特爾·理克開始專門進行服裝紙樣的設計與複製工作，並在紐約開設的服裝店中進行銷售。這種專門用於個人服裝製作的服裝紙樣設計與銷售的形式，並沒有隨著後來的服裝工業化革命而消失，在之後的100多年裡，它一直深受世界各地的婦女特別是家庭婦女們的歡迎。例如，一種世界著名的源自於美國一直專用於指導個人服裝款式製作的《美開樂》服裝雜誌與紙樣的銷售，直到今天還在世界各地盛行著，也包括中國在內。靠著《美開樂》時裝雜誌的宣傳示範效應，它自上個世紀80年代初進入我國後，一直到今天還受到廣大的服裝縫製愛好者的歡迎。（之後有機會我會給發一些美開樂給大家）
服裝紙樣與服裝工業
服裝紙樣最初在巴黎的出現，不僅滿足了那個年代廣大婦女複製巴黎時裝的需要，更為後來的服裝工業化革命起到了非常重要的作用。
19世紀初，隨著西方近代資本主義工業的興起，英國人托馬斯·遜特發明了世界上最早的手搖式鏈式線跡縫紉機。到了19世紀40年代，美國人艾利亞斯·豪發明了採用雙線縫紉的具有現代意義的腳踏式縫紉機。19世紀50年代，美國人辛格又製造出了更為先進的縫紉機。從此，人們對服裝的縫製開始擺脫過去那種緩慢的手工縫製的時代，進入到了使用機器縫製服裝的時代。
19世紀後期，許多專門的縫紉機械相繼問世，服裝的製作也開始進入了成批生產的工業化時代。特別是進入20世紀60年代以後，德、美、日等發達國家分別製造出了電腦數控的高速工業縫紉機，而隨著一大批現代化和專業化的縫紉裝置的出現，世界服裝工業的發展也由此進入了一個空前的時代。
我國的服裝工業起步較晚，上世紀70年代末改革開放以後中國的服裝工業才進入一個空前的發展時期。而在此乏前，中國的服裝成衣化率是很低的，還不足20%，那時，國人穿衣服都是先買面料，然後再去找裁縫店或請裁縫師傅上門做成衣服。而如今，服裝工業經過了20多年的發展，我國的成衣化率已超過了95%，不僅如此，我國現在也早已成為了世界第一大服裝出口國，因而，中國也成為了名副其實的世界服裝工廠。
在服裝工業化之前，一件服裝的所有制作程式，如裁剪、縫製、熨燙、釘釦等都是由一個人來完成的，一個人又裁又縫，所以在以前，人們一直習慣把做服裝的師傅稱為裁縫師傅。而隨著服裝工廠化的成批生產，服裝生產過程中的分工也開始出現了，服裝生產中不同的工序分別由不同的工人操作不同的專門機器進行縫製。這樣不僅大大地提高了服裝生產的效率，也使得服裝生產的每道工序的質量得到了保證和統一。
由於服裝的工業化分工，也使得服裝業中形成了多種專門的職業，如服裝設計師、紙樣師、裁剪工、縫紉工、整燙工、檢驗工等。也正是由於服裝的工業化，使得服裝紙樣製作也成為了一種專門的職業。
在服裝產業中，服裝紙樣也被稱為服裝樣板或服裝版型，它不僅為服裝的工業化生產提供了可能，更是服裝生產過程中的工藝標準和技術依據，所以說，服裝紙樣的真正價值是在服裝產業化中得到了最大的體現。
五服裝紙樣的設計原理
服裝款式因不同的種類和功能屬性，其造型也會有許多的變化，這種變化從服裝的整體到服裝的各個區域性
（領子、袖子等）的造型涵蓋了許多的內容。而服裝的結構紙樣如何去應對這些個變化，這正是我們學習服裝結構紙樣設計的真正目的。
世界上，任何一種事物都有其內在的變化規律，例如，一年四季春夏秋冬的變化規律，人類由出生到死亡的自然變化規律等等。只有在瞭解了它們的內在變化規律以後，我們才能去揭示出事物本質的基本變化原理。而應用這種事物基本變化原理的方法，正是處理和解決各種事物，並應對各種事物變化的手段和依據。而對於服裝的結構變化也是如此，因為服裝的造型和結構也同樣遵循著它內在的變化規律。
我們學習服裝結構紙樣的設計原理，其實也就是了解和掌握服裝造型與結構的內在變化規律和變化原理，然後，再應用其基本的結構變化原理去破解各種服裝造型的變化。
服裝紙樣的製作方法
服裝紙樣的製作方法不外乎二種，即平面製圖法和立體裁剪法。
1．平面製圖法
服裝的平面製圖法是服裝製作中使用最為廣泛的一種方法。而平面製作法又依據不同的國家、不同的地區
及不同的服裝紙樣師對服裝結構設計的不同理解，分別形成了比例劁圖法、原型製圖法、注寸法三種方法。
（1）比例製圖法
這也是目前國內老一代設計師與紙樣師們普遍採用的一種製作紙樣的方法。它是依據人體測量後所得出的各部位的參考尺寸，並按照不同服裝款式的機能性要求，加上相應的松量以後，再分別運用四分比、六分比或者十分比等的比例計算公式，定出衣片中其他各個不可測量部位的盡寸，如上衣中的胸寬、背寬、肩斜、袖窿寬與袖窿深、領窩寬與領窩深及褲子中的前後檔寬等等。然後再依據人體不同部位的形狀，分別運用直線、斜線、弧線、曲線等各種線條來繪製出各種服裝的平面結構圖。
比例製圖的方法簡單、易學，使用方便，結構也比較合理。在單件服裝製作時，可以不做紙樣，而直接在面料上進行製圖和裁剪。但這種製圖方法的缺點也是顯而易見的，它只適合於一些傳統的結構變化不大的服裝款式，而對於一些結構變化比較大的或比較時裝化的服裝款式，往往不能很靈活地加以應用，因而，做成的款式效果會有一種失真感，很難達到設計的要求。
比例製圖法雖然對於初學者比較容易學習，上手也很快，但在應用上卻不太容易把握。而且，要使用比例製圖法做出合格的紙樣，製作人員必須要有豐富的實踐經驗。
需要指出的是，比例法制圖雖然大家都在應用，但在服裝界並沒有一個統一的方法，似乎是每一個人都有一種方法。以上裝為例，一般有二種比例計算方法，即六分法和十分法。六分法雖然針對人體和上衣結構更為形像一些，但計算並不是很便利。而十分法相對計算方便，更便於心算，應用的人反而更多一些。當然，不管是哪一種方法，只要能準確和高效率地做出服裝就是好的方法。
（這裡只是舉個栗子，不用研究圖紙。之後會具體講）
（2）原型製圖法
這是目前國際上以及國內的一些年輕設計師們普遍採用的一種服裝結構製圖的方法。原型法是依據人體幾個主要部位的參考盡寸，預先做出一個有適度松量的服裝結構的基本原型，然後，再利用這個基本的原型，並依據不同服裝的不同機能性的要求，來製作出各種服裝的平面結構製圖和服裝紙樣。
這裡所說的基本原型也稱服裝原型，原型本身並無任何服裝款式的意義，它只是一個符合人體基本結構的機能性要求的一個簡單造型的服裝結構。在利用它進行服裝結構製圖的時候，只需針對不同的服裝造型及機能性的要求，分別對原型作出各種寬窄、長短的調整及省位轉換、結構線的變化等，就可以進行各種服裝結構的設計與製圖及服裝紙樣的製作。
相對於比例法制圖，原型法制圖完全不用計算公式，而且能更準確、科學、高效地製作出各種變化複雜的服裝款式。雖然原型法制圖在初學的時候要結合許多的結構設計變化原理，開始時會有一定的難度，但在以後的原型應用中，無須太多的實踐經驗，只須掌握好一些結構設計的原理和技巧，就能針對各種服裝的造型設計都運用自如。
同比例法制圖一樣，原型法制圖也沒有一個統一的方法。不同的國家會有不同的方法，甚至同一個國家也會有不同的方法。例如在日本，就有文化式和登麗美式兩種具有代表性的原型製圖法，而且，它們不僅是在原型的製圖上有差異，在原型的應用上也有很大的差異。
（3）注寸法制圖
這是服裝結構製圖中方法最為簡單的一種。
注寸法制圖，是依據服裝成衣中各部位的規格尺寸，直接定出衣片各部位結構的尺寸並進行製圖的。如前後衣長尺寸、前後領窩尺寸、肩斜尺寸、肩寬尺寸、袖窿深尺寸、胸圍寬尺寸、腰圍寬尺寸、下襬寬尺寸等。
注寸法制圖也是無須計算公式的，由於各部位結構中的尺寸都是直接用數字標註好了的，這種製圖方法極為簡單，且非常容易學習和掌握。但是，它只適合一些造型比較平面化、結構比較簡單的服裝紙樣製作，如襯衫、茄克、T恤、休閒裝等。而對於那些結構比較複雜、造型比較合體或具有立體感的服裝，注寸法制圖是不太適合操作的。
我們常在一些國外的服裝雜誌上見到這種注寸法制圖，而它是一些服裝雜誌社專門為了指導服裝愛好者自己學做服裝而設定的一種簡單的製圖方法。應該說注寸法制圖並不是針對服裝專業人員設立的，它是針對那些非專業的服裝愛好者們自己製作服裝而設立的。因此，這種方法對於那些沒有任何服裝結構基礎的人也能夠根據圖例很快製作出服裝紙樣來。但是，注寸法制圖的缺點也是非常明顯的，它只能是依葫蘆畫瓢，無法對服裝的結構作出變化和應用。
2．立體裁剪法
立體裁剪的方法不同於服裝平面的製圖，因為它無須測量人體各部位的尺寸，而是將服裝面料直接披掛在人體上或標準的人臺上，並依據人體結構和服裝款式設計的需求，做出合乎人體體型和符合款式設計的服裝造型，然後再在人臺上直接進行裁剪並獲得服裝紙樣的一種方法。（立體裁剪用白坯布在人臺完成設計之後，還是要根據布片再製作紙板，然後再用正式面料製作。所以立體裁剪定義為一種製版方法而非製作方法。）
立體裁剪的方法雖然直觀效果強，做出的服裝適體度比較高，能完成一些服裝平面製圖中難以達到效果的款式，但這種立體裁剪的方法相對的要求也高，操作難度大，操作人員必須具有良好的服裝結構基礎和服裝造型的技藝。而且，對於專用於立體裁剪的人臺要求很高，必須是具有高度模擬的高質量的立裁專用人臺，否則，立裁的效果就毫無意義。
綜上所述，立體裁剪的方法一般並不適合在日常服裝的紙樣製作中推廣。它一般只適用於設計師對一些創意性、藝術性的服裝及一些打破服裝結構常規的具有特殊裝飾性的服裝進行造型效果的設計與裁剪。而要想成為一個合格的設計師或紙樣師，立體裁剪也是一門必修課。
（下一課：人體尺寸。明日更新，如果對本課的內容有任何不解，請直接向帳號回覆詢問，明日挑出有代表性的集合出來統一回答。）
