和服的歷史

日本和服是在世界上享有極高聲譽的民族服裝之一。度娘裡是這樣定義和服的：和服（わふく，wafuku） 是日本的民族服飾。江戶時代以前指吳服，語出《古事記》、《日本書紀》、《松窗夢語》，源於三國時東吳透過商貿活動將紡織品和縫紉技藝傳入日本，可分為公家著物和武家著物。20世紀初國族主義傳入日本，“日本民族”的概念興起，遂改稱和服，成為大和民族的傳統民族服飾。由於和服具有莊重、寧靜、安穩、美觀等特點，日本人在出席諸如冠禮（成人式）、婚禮、葬禮、祭禮、劍道、弓道、棋道、茶道、花道、卒業式、宴會、雅樂、文藝演出、慶祝傳統節日等活動時都會穿上和服。追根溯源，和服雖然是日本的民族服裝，卻是從中國的漢族服飾發展而來。據考證，三國時期東吳女人穿的服裝幾乎與當代的日本和服一模一樣，只是沒有腰後的揹包而已。因為這個原由，日本人也稱和服為“吳服”或“唐衣”，和服乃是西方人對吳服的稱謂。雖然現代日本人也接受了這個和服這個稱謂，但很多賣和服的商店，至今仍然還是寫著“吳服”。日本江戶時代之前，人們把和服稱作“湯帷子（Yukatabira）”。帷子指單衣，即用於單穿的衣物。那時的浴室基本上都是蒸氣式，跟咱們現在的桑拿差不多。日本人為防止被浴室內的牆壁和柱子燙傷，就穿著湯帷子入浴。江戶時代後，湯帷子才被改稱為“和服”，因為人們改變了洗浴方式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。於是，和服便成為洗浴後臨時穿的簡單衣物，並作為夏季休閒體現個人情趣的衣物延續至今。據說早期的日本女子穿和服是不穿內褲的，皇帝認為就與這個來由有關。有句話在這裡我們必須說：和服能成為享譽世界的民族服飾，足見中華文化的巨大魅力和影響力。安倍晉三這個雜種竟然公開不承認日本侵華的罪行，有種你也將和服的來源抹掉啊。歷史上，日本這個民族從中國受益多多，沒想到竟然成了反華急先鋒。是可忍，孰不可忍。

言歸正傳。從江戶時代到明治維新時期，和服的樣式已基本定型。和服的款式和穿著也有定式，可以說非常講究、複雜。據說，每個日本人一生必須有三套和服：第一套，3—7歲，參加“兒童祭”時穿；第二套，20歲左右，參加“成人祭”時穿；第三套作為結婚禮服。很多日本人都會將自己一生中穿過的這三套和服當作“傳家寶”珍藏起來。應該說，在現代日本，和服已經成了歷史。但至今仍然有很多日本女人喜歡穿和服，而且其中不乏年輕女孩子。我們所拍攝到的絕大部分穿和服的都是年輕姑娘。這是為什麼呢？早期的日本女性普遍身材嬌小、腿短且粗（我們沒看過裸體的日本女子），穿過於裸露的服裝無異於將自家缺點公示於人。據說當年豐子愷留學日本時曾毫不隱晦地這樣評論：“日本女子最缺乏當模特兒的資格，因為那島國的人身材異常地矮小。平時穿著長袍，踏在半尺把高的木屐上，看去還不討嫌。等到脫了衣裳，望去樣子真是難看，只見肥大的一段身子，四肢短小如同烏龜的腳……”皇帝評論說：豐子愷的這番話雖過於刻薄，卻道出了日本女人的身材短板。那麼，和服是如何掩飾日本女人身材上的先天不足的呢？

其一是“藏”，寬鬆肥大的和服能將肢體嚴嚴實實地包裹起來，令你的短板無人知曉。這一招咱們中國人也用過。以前男女結婚，只能在拜完堂入洞房生米煮成熟飯才能將女子蓋頭揭開，令男子無法反悔。其二是“露”，亦即有選擇有節制地將女人的性感迷人部位刻意暴露。據說日本男人普遍醉心於女性的脖子與後背（皇帝認為日本男人很變態，全世界男人都注重女子的前凸後翹嘛）。於是，和服就在這兩個地方精心設計精心剪裁精心縫製，恰到好處地達到裸露的效果。所謂恰到好處就是說既要顯得性感嫵媚令男人陶醉沉迷，又決不能帶著半點青樓氣息。

和服，可以說在這一藏一露上做足了功夫。

此外，和服的袖口、衣襟和衣裾都能任意翕張自由開合。女性和服不同的開合具有不同的含義，同時也顯示穿著者不同的身份。比如，藝人穿和服時，其衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的“V”字型交叉處繫上帶子。這種穿著方式不僅給人以一種和服“似脫而未脫”的含蓄之美，還彰顯了穿著者的身份。非藝人的女子穿和服時必須將衣襟合攏。即使合攏衣襟，也還有不同的講究：已婚婦女的衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。如果未婚，則須將衣襟全部合攏，以防春光外洩。此外，未婚少女要穿“緊袖外服”；已婚婦女則穿“寬袖外服”；諸如此類的還有髮式的匹配。比如，梳缽壯“島田”式髮型者要穿紅領襯衣，如此搭配者多為未婚女性；梳圓髮髻穿素色襯衣的則為已婚主婦。還有一個秘密：所有和服都沒有鈕釦，只用一條打結的腰帶繫住。女人的身體就暗藏在各色薄薄的衣料中，若隱若現，平添朦朧美。徐志摩在著名的短詩《沙揚娜拉》中對日本少女說再見如此形容：“最是那一低頭的溫柔，像一朵水蓮花不勝涼風的嬌羞。”可見即便粗而短，一旦穿上和服，那脖子頓時就會詩意盎然起來。