第一次只需注意這2點，你就不會花倆月工資買到劣質正裝｜基本款
「男人必須有一套好正裝。」
這幾乎是所有人的共識，一套考究的正裝不僅是約姑娘利器，更是你升職加薪的必備條件。
但是，當你穿上花5000塊血汗錢買的正裝去見姑娘時，姑娘很可能只是輕蔑的瞟你一眼：
「 不好意思，大兄弟，我不買房。」
別傷心，其實大部分人第一次買正裝結果都不好，最大的問題在於不合身。
不合身的原因很簡單：幾乎所有人第一次買正裝都會去商場買成衣，這時候店員就會滿心歡喜的過來忽悠你，一般只有兩個套路——
「這套西裝是韓版的，特別適合你，穿上特別修身！」「這套是正裝，正裝就是肥肥大大的，顯得你特別成熟穩重。」
這種話千萬別信！就算是小李，正裝不合適也一樣變成老幹部。
只要你買成衣，就不可能完全合身。
商場裡的成衣都是流水線生產，尺碼一般也只有5-7種，版式設計也都以一種身材為參考，所以基本上各位直接買成衣還合身的機率基本為0。
而且，為了降低退換貨機率，成衣一般會把很多地方做得偏大偏長，更加大了各種尺寸上的誤差，看上去肩合適的可能袖子就偏長，袖子合適可能腰就肥了。
正裝合身的標準，大概有這麼三點：
釦子扣起來整體不能有拉扯的褶皺袖子應該剛好到手腕，保證襯衫袖子露出1公分褲子要剛好接觸鞋面
定製就可以完美解決合身這件事，所有尺寸全都按照你的身材來調整，每個細節都是嚴絲合縫。
相信我，只要條件允許，男人的第一套正裝必須定製。
很多人認為量身定製會比較貴，其實定製正裝也有很多價位。
便宜的可能幾百塊錢就可以做一身，貴的像英國「Savile Row-薩維爾街」的百年老店定製一套下來要幾萬甚至十幾萬。
十幾萬一套衣服，簡直是把一輛車穿身上了。
事實上，一套好正裝不需要這麼貴。
排除掉品牌溢價以及服務水平，正裝最大的差距就在面料選擇以及各種小細節的打磨上。
今天就給觀眾們講一講：定製正裝的面料選擇和要注意的細節。
下面這些內容，總有一天你會用到。
面料
面料是一件正裝的重中之重。
很多明明看上去樣子差不多的正裝，有些人穿上像年薪500萬，有些人穿上就秒變二手房小哥，這其中最大的差別，就是面料。
好的面料穿在身上顯得堅挺有質感，在儲存的時候也不容易變形。
判定面料的品質並不複雜，主要有三點很簡單的標準：成分、支數和品牌。
首先是成分，面料必須是純天然的，如果你在成分表裡發現了人造成分，比如：化纖、尼龍，這種面料就不要考慮了。
人造成分會讓面料看起來又很廉價，閃亮得像片黑色垃圾袋，二手房小哥總能被一眼認出來就是這個原因。
天然面料也有很多種，羊毛是比較常見也比較基礎的，當然價格也比較合適。
更好更貴的還有「Merino Wool」、「Mohair」、「Cashmere」、「Pashimina」 、「Shahpashm」以及可愛的草泥馬毛「Vicuna」和「Guanaco」。
大部分人都會認為100%的羊毛最貴，其實並不是。混紡了絲、麻這種天然面料的羊毛面料，更貴。
除了這些比較傳統的面料，還有一種比較與眾不同的面料「Harris Tweed」。
Harris Tweed是一種統稱，特指產自蘇格蘭外Hebrides群島、印有「球與馬爾他十字架」Logo的面料。
據蘇格蘭政府規定，Harris Tweed必須產自外Hebrides群島，而且必須由島民在家中完成全部生產工序——
嚴格把控品質。
每家島民最多隻能有三臺紡車，還必須完全是人力的，所有的染色也都要求是天然染料，所以Harris Tweed還是非常環保的面料。
除了面料成分，「支數」也是判定羊毛面料的另一個重要標準，一般用字母「s」來表示。
支數的演算法比較不好理解，對於觀眾老爺們來說，只要記得支數越高紗線越細，面料也就越柔軟順滑就可以了。
一般來說，100支以上的面料就足夠大部分直男老爺們出席各種場合，支數越高價格越貴，品質也越好，但是一味的追求高支數也沒什麼意義。
支數高的面料不光價格有點不友好，耐用度也比較低，還要費心去打理。
據說查爾斯王子都穿140s以上的面料，不過人家是皇室貴族，出門脫衣服都有人肉衣架，衣服都不用自己打理，不適合普通人學習。
雖然支數是個很重要的標準，不過也有特例，比如Harris Tweed由於工藝特殊，所以支數一般就不超過40，但是也沒有人拿支數當做衡量Harris Tweed好壞的標準。
還有些品牌比如「Ermenegildo Zegna - 傑尼亞」，不會標出支數。他們認為僅靠品牌就足夠撐場子，支數這種標準根本不重要。
就算同樣支數的面料也會有些差異，這就主要體現在羊毛本身的品質以及加工的工藝，要區分這個差異最直觀的就是面料品牌。
一般人對面料品牌沒概念，但這真的很重要。
各位選購正裝的時候需要格外注意，好的面料品牌一般會把自己的Logo印在正裝內側。
在這裡也給大家介紹幾個品牌，免得到時候一不小心被店員拿雜牌子忽悠。
目前市面上比較出名的面料品牌，以Holland Sherry、Dormeuil、Zegna、Loro Piana 、Cerruti 1881、VBC、REDA為主。
像Dormeuil、Zegna、Loro Piana都屬於價格比較高的面料，一般的西裝定製店用這樣的面料做一套正裝基本都要在3萬人民幣以上。
比較推薦Vitale Barberis Canonico「簡稱VBC」、REDA這類價效比較高的面料品牌。
很多大牌的成衣都是用的這兩種面料，價格大概是幾百塊錢一米。
面料是正裝最重要的部分，觀眾們只要搞明白這三點就可以挑到品質和價效比都比較高的面料了。
細節
說了半天面料，那是不是挑好面料就能買到一套好的正裝？
也還不夠，對於一套正裝來說，面料確實是最重要也是最基礎的，但是除了面料以外，判定一件正裝是不是高品質，還有下面三個細節。
1。 釦子：
細節差異中比較容易分辨的就是釦子，正裝釦子材質有很多種，牛角扣、貝殼扣使用比較多而且品質也比較高。
也有一些正裝會因為設計需要使用金屬扣，一顆高質量的扣子就要幾十甚至上百人民幣。
雖然釦子種類很多，但是好正裝的扣子一定都是天然材質，類似塑膠、樹脂這種人造材料的扣子就只能出現在299包郵的正裝上。
2。 剪裁：
除了釦子的材質，還有很多剪裁上的細節。
比如衣領部分，好的正裝衣領是自然翻折而不是被直接燙死。這樣會有一個自然弧度，顯得非常自然。
除了衣領，正裝的袖口也應該是斜裁的，也就是你把袖子放平，袖口應該不是完全齊平的。因為如果是平裁的話，當手臂抬起的時候會露出過多的襯衣袖口。
同樣斜裁的還有正裝前胸的口袋，這樣穿在人身上的時候，口袋才會平整的貼在胸前。
很多觀眾可能從來沒注意過，原來這麼多地方都不是平的。
其實正裝褲子的褲腳也不是平的，由於鞋子的前端比後端高，為了保證褲子前後都能夠剛好蓋到鞋面，褲腳也要前短後長。
3。 插花孔：
大部分正裝在領子上還會有個小孔，叫做插花孔。這是個很好理解的東西，就真的是拿來插花的，當老爺們需要出席比較正式的場合他就派上用場了。
別看只是個小孔，很多廉價正裝卻連孔都不開，只是用機器縫了一圈假裝孔眼。
但是好的正裝這個小孔都是手工縫製的。
除了這幾點，還有很多售貨員非常喜歡說正裝的「對格」，經常會表現的好像這是多高階的技術。所謂對格，就是在面料拼接的地方把條紋或格紋整齊的對在一起。
實際上大部分正裝都是對格的。
千萬別被忽悠了一下就覺得這是神乎其技，重要的還是上面提到的面料和細節。
第一次挑正裝只要知道這些面料和細節的知識，就不會出錯。
此外，大部分人買第一件西裝都會挑單排扣，看起來很保險，但難免顯得缺少一些特點。
所以，我建議觀眾們可以嘗試一下雙排扣正裝。
Giorgio Armani說過：「雙排扣西裝基本上就是權力的表達」，雙排扣西裝穿起來比單排扣更顯身材也更有氣質。
像「Kingsman - 王牌特工」裡的兩位主演，也都是穿著雙排扣出去幹架。
如果要選擇雙排扣，一定要挑一些比較不一樣的顏色和花紋，不但平時出門都可以穿，出席活動也能秒成亮點。
有些悶騷型的朋友可能擔心花紋露在外面顯得不穩重，沒關係，我也有方法讓你既穩重又能耍出點自己的小風格。
挑一款色彩或者圖案花哨的里布，也就是撩開衣服裡面的布料，然後假裝不經意的挽個袖子或者插個兜的時候露出來，讓路過的姑娘們一眼就能看到騷氣的你。
如果按照上面的要求，去認真定製一套正裝到底要多少錢？其實並不貴，我可以給大家算筆賬。
以VBC的面料為例，定製店成本價大約是300RMB一米，一般一套正裝用料3米左右，再加上釦子和工費——
300×3（面料）+200（釦子等配件）+1200（量體、工費）=2300RMB（總價）
不過這樣一套正裝在一些定製店往往要賣到七八千甚至一萬人民幣以上，像一些出名的大品牌或許會賣到好幾萬。畢竟，背後還包括店面租金、人力支出和品牌維護等多項成本。
關於怎麼去挑選價效比高而且適合自己的正裝，觀眾們看完了這些應該心裡有數了。
在買衣服這方面，我一直都堅持：男人應該在自己能力範圍之內買最好的。
正裝更是如此。
當然如果你實在能力有限也沒關係，文中這些方法對成衣的選擇同樣有用。
總而言之，不管你買哪種，看這一篇就夠了。
文/杜紹斐
