王菲穿“破衣爛衫”拍封面，萬人嫌的“乞丐風”變成了奢侈品？

關於解構主義，你瞭解多少呢？也許，看到這四個字，懂行的人會聯想到「流浪風」、川久保玲與山本耀司、不對稱的衣服、奇怪的結構線……但是多數吃瓜群眾，表示還是會一頭霧水。別急，接下來忙總可以和你好好說說這個詞。

解構主義（Demeulemeester），從表面的意思可以理解成：拆解+重構。

最淺顯易懂的解釋，就是把衣服的部件一個個拆開，再「亂七八糟」地拼回去。解構系的衣服，往往有著不規則的衣身，看起來甚至有點雜亂。也就是忙總前面提到的，非常「流浪」style。

不過，錯位的紐扣和歪歪扭扭的縫線，並不是解構主義的全部。

這個最開始由雅克·德里達提出的哲學思想，在問世時就是反對主流的存在。而川久保玲、山本耀司，還有安特衛普六君子，他們用同樣的「叛逆」手段，在看慣了氣質淑女的時代，造出的解構世界。

可能現在看來，解構有點用濫了。但是這些「奇怪」的設計裡，可藏著80年代年輕人「熱血沸騰」的故事，他們曾經和整個社會說不，用服裝告訴眾人，女性穿衣只為取悅自己。

忙總可不是要灌毒雞湯，我相信在真正認識解構主義之後，你也會愛上TA的。

先來聊聊誰提出的解構主義

想知道解構主義的真正起源，可能要追到上世紀60年。當時社會流行的是結構主義，即凡事經歷都有一個秩序在。而到了1967年，一位哲學家雅克·德里達面對行業大佬們，丟擲了自己解構的觀點，結果一下子炸開鍋了，因為他的觀點完完全全站在了結構主義的對立面。結構主義可以理解為，我們平時坐的一把椅子，是有邏輯的。解構就是把椅子拆開，再不按套路地裝回去。

比如杜尚，把腳踏車和椅子拆了，「糊弄」著裝在一起，就弄出了代表作品《現成的腳踏車輪》。他繪畫作品《大玻璃》裡，看不出哪裡拆分的部件，更能解釋啥是解構。

總之一句話，打破規矩，反對結構，這簡直是對社會的形式、教條和規範的一項挑戰。

有人評價，

「德里達割裂了能指和所指的聯絡，語言不再具有清晰的意義，只是一張漫無頭緒的蜘蛛網。」

當各個部件不再有邏輯關係，是不是有點眼熟？服裝設計裡的解構主義，用的也是同樣原理，只不過出現的時間稍晚了一些。

解構主義的時尚之旅

在解構主義出現在時裝行業前，還需要重點說一下反時裝運動，以及推動這場運動的女人。

1970年代，英國剛剛興起朋克文化，一個來自小鎮、師範畢業、已婚已育、在傳統觀念中應該在家相夫教子的姑娘，跑到了倫敦國王大道，和男友開了一家名叫「Let It Rock」的服裝店，賣著自己做的衣服。這個姑娘叫Vivienne Westwood，現在的人們更愛叫她「朋克之母」、「西太后」。

Vivienne Westwood之所以開服裝店，很多原因是她的男友，還有一份做「性手槍」樂隊經理的「兼職」。

「Let It Rock」是樂隊的排練場所，也是提供演出服的「贊助商」。正是在這家小小的服裝店裡，Vivienne Westwood和男友做出了一件件很rock的衣服。所以，「性手槍」推進了朋克運動的發展的同時，Vivienne Westwood所做的衣服，也成為朋克黨的朝聖品。

在這之前，服裝以突顯女性曲線和女性氣質為主流。但是，西太后一直鼓勵人們去穿存在感強烈的衣物，因為「那會讓你的人生更有趣」。

沒接受過正統設計教育的Vivienne Westwood，把衣服剪爛，寫上反叛的slogan，用這種方式宣洩情緒，至於衣服歪歪扭扭的縫線，是她喝醉酒後扯出來的。把生活裡叛逆、自由的朋克文化，拉到原本高大上的時尚行業，拉開了反時裝運動的序幕，可以說，是西太后為時尚界的解構創造了雛形。

再看傳統的時尚之都巴黎，在反時裝運動的影響下，到巴黎求學的日本設計師們，打開了解構的開關。日本哲學中講求「遵循自然，無為而為」，比如傳統的和服就是一種半成品，用極少的剪裁，突出材質的特點。其中代表有我們熟悉的川久保玲、山本耀司和三宅一生，現在他們是日本設計界的三巨頭，但在那時只是打破傳統的「壞孩子」。

1973年，川久保玲成立了品牌「Comme des Garons」（法語譯為“像個男孩”），然後大刀闊斧的改進女裝。

她把設計的步驟顛倒了過來，先確定對面料，再根據面料做設計，為了讓布料發揮最大功能。而做出的衣服上，都是不對稱的設計和讓身材變醜的球面，打破了衣服原有的衣身與各個部位的界線。女人穿上她的衣服，沒那麼優雅和淑女。

所以，1981年，Comme des Garons的第一場時裝釋出會後，巴黎都被她逆天的設計驚呆了。當時在場的時尚編輯回憶：

「在那之前巴黎沒有那種黑色、奔放且寬鬆剪裁的服裝，這引起了傳統美、優雅與性別的爭論。」

身為川久保玲的精神夥伴，山本耀司則用不對稱設計「遠端支援」，在日本做好了衣服就跑去巴黎辦秀，陪著心上人挑戰主流時尚的底線。

他的設計以深色為主，黑白之間，全靠不同的裁剪拼縫和材質來區分。因為他認為黑色

「謙卑而傲慢，慵懶、放鬆卻神秘，構架出互不滋擾的精神境界」

。

在當時，和Chanel、Dior這種精緻時裝相比，兩個人設計就是「破衣爛衫」，身體曲線看不出，男女款也分不清楚，穿著參加盛大的宴會肯定行不通，去拾荒還差不多。他們甚至被西方媒體評價為廣島報復，彷彿廣島投下的一枚炸彈。

「他們的衣服完全沒有按照人的身材比例來設計，衝破了任何傳統意義上的限制。」

媒體曾這樣評價他們的「壯舉」……

而這對CP裡，山本耀司相對要慘些，巴黎的媒體不止一次要他滾出時尚圈。他形容每一次啟航去巴黎參加釋出會，就像是專門去吵架的。

正當日本的設計師在巴黎「打架」時，一個海峽之隔的英國，西太后的反時尚設計也有了接班人。幾個來自比利時的年輕設計師，Ann Demeulemeester、Dirk Bikkembergs、Dries Van Noten、Walter Van Beirendonck、Dirk Van Saene、Marina Yee，以及Maison Margiela，組團租了一輛大巴，跑到英國去展示自己的作品。結果意外的大獲全勝，他們每個人的設計風格都不一樣，相同的是繁華里和反時尚，正適合已經被西太后“洗腦”的倫敦。之後，幾個人得了「安特衛普六君子」的稱號。