若再裝燃氣熱水器，一定堅持這“10不選”，不是誤導，是經驗教訓
作者：新住家居
燃氣熱水器，是決定家裡洗澡、用熱水舒適程度的重要裝置，也是使用頻次最高的電器之一。
一直以來，很多人選它，除了看顏值，就只看升數和品牌，但其實，選熱水器門道很多，稍不注意，就會踩坑。
本期新小住就給大家帶來燃氣熱水器的“10不選”，並附帶分享到底怎麼選才是對的？相信你看完，再買燃氣熱水器，心裡會有譜很多。
1、不選容量過大升數的
升數，就是指使水溫升高25時每分鐘能夠產生的熱水量，舉個例子，13L的熱水器，指的就是使水溫升高25時每分鐘能夠產生13L的熱水量。
基於此，很多人都會覺得，熱水器升數一定越大越好，再加上導購一般也會推薦大的，畢竟相同品牌，大的肯定更貴，所以，不少人都會盲選16L甚至更大的。
但其實，選升數要考慮的因素很多，除了常規的使用場景，戶型大小、幾廚幾衛、是否有浴缸等等之外，更重要的是要看燃氣表的供氣量，如果供氣量不足，即便選了16L的，也不一定能帶得動。
比如燃氣表G1。6的，就只能帶動13L的，而G2。5的，才能帶動16L的。
當然，也有很多表不這麼寫，這時候就看qmax的數值，基本表上都會有。
如上表中qmax為：4立方米/小時，說明可帶動16升的，因為16升熱水器的全負荷執行消耗燃氣量就是4立方米，而2。5立方米每小時的顯然就帶不動，只能帶13升的。
除供氣量之外，還要看水管的流量，一般來說，家裡水量需求大，用六分管肯定比四分管好。
關於大家關心的能耗問題，其實，即便是同樣的升數，能耗也是有區別的，所以單純根據升數去推斷能耗，並不科學，看能耗，主要還要看機器型號，Jsq後面的數值越大能耗越高（如上圖是25的，肯定沒有28的高）。
2、不選非恆溫的熱水器
只要賣熱水器的，都說自己是恆溫的，且承諾洗澡時不會出現忽冷忽熱的情況，但其實，恆溫也有多種型別，不同的型別調溫效果區別很大：
①燃氣比例閥，屬於基礎恆溫款，入門級的燃氣熱水器會用，價格在千元以下，它是透過比例閥調節出水溫度，精控度會比較低，控溫效果較差，基本在上下5度左右；
②水氣雙調恆溫：在燃氣比例閥的基礎上加了一個合金記憶彈簧，能夠更精準的調節出水溫度，控溫效果在上下1度左右，但如果家裡水壓不穩定，可能會導致出水斷斷續續，影響洗澡體驗感。
③水量伺服恆溫：是這三者中調節水溫能力最強的一種，是透過設定水溫、進水溫度之間的差值、氣壓、水壓四項來綜合調節的，控溫效果在上下0。1度左右，能達到真正的恆溫效果，而且出水量也比較穩定。
如果預算充足，就優先水量伺服，再考慮水氣雙調、燃氣比例閥。
3、不選噪音過大的
噪音問題，在燃氣熱水器界就沒有標準，因此，很多大牌像日系品牌林內、能率等，技術確實牛，但噪音問題，也真是讓人很遺憾。
尤其是小戶型，洗澡時，廚房傳來的聒噪的聲音，對我們的生活影響還是挺大的。
目前在這噪音方面，還有所建樹的，就是美的和AO史密斯牽頭做的CCLC靜音認證，但也是自家給自家做的標準，別的品牌不參與，可信程度自然也打了折扣。
所以，對消費者來說，最好的方法就是，選熱水器時，自己去店裡聽一下，測一下，噪音在40分貝以下，就算很優秀了，50分貝也還湊合，再高就不建議選了。
除此之外，熱水器的安裝技術和安裝位置也很重要，安裝技術可以對標中央空調（安裝要求很高），師傅技術不過關，容易出問題還噪音大。
而安裝位置，大戶型的話，不牽扯，戶外陽臺、或有窗戶的儲藏室均可，而小戶型，更建議廚房靠窗位置，窗戶開啟時也能分散一些噪音。
4、不選無低壓啟動功能的熱水器
尤其是高樓層或老舊小區，一定要注意這個功能，也就是當水壓不低於0。02Mpa時，就可以正常啟動，保證家裡低水壓時也不影響洗澡。
5、不選不鏽鋼熱交換器
熱交換器，就是燃氣熱水器的“心臟”，是熱水器加熱效能的關鍵部位，材質以不鏽鋼、銅為主，鋁的基本已經淘汰。
圖源：能率詳情頁
雖然現在不鏽鋼是主流，但如果能選銅的，還是不建議選不鏽鋼的，因為不鏽鋼導熱係數低，只有16。2，而銅的導熱係數是400，哪個熱效率高顯而易見。
銅的也主要分為兩種，無氧銅和磷脫氧銅，兩者都很不錯，但相比之下，磷脫氧銅有更為優秀的抗腐蝕抗氧化能力，但導熱效能略遜於無氧銅，只能說各有利弊，但用幾十年都沒問題，選哪個都可以。
6、不選上置風機
除了熱交換器之外，風機位置對熱水器的熱效率及壽命影響也很大，主要分為上置風機和下置風機。
所謂上置風機，就是風機位於燃燒室上面，相當於長期在火上烤，相對容易壞，而且，送風相當於煙囪抽菸，會導致燃燒不充分，熱效率低。
而下置風機，相當於鼓風機吹火，把外面的空氣往燃燒室吹，這就讓風機遠離煙火的同時，溫度也更低，壽命更長，熱效率也更高。
所以，能選下置風不選上置風。
7、不要無腦做零冷水
零冷水確實能滿足即開即熱的需求，但成本很高，在硬裝時，就要考慮迴圈迴路，增加人工、管線施工成本。
真正做好之後，只要全天開啟，每次用水，就會自動加熱，費氣費電，基本一百平兩衛的房子，零冷水一個月要多花一百多的燃氣費。
再者，零冷水的熱水器價格也貴，三重疊加，成本一點不低。
所以，想裝零冷水之前，先衡量一下戶型大小，如果熱水器位置和衛浴間在3、5米之內，那完全可以不做，那一點的水管涼水幾秒鐘就放完了，完全可接受。
如果戶型比較大，或熱水器和衛浴間距離超過5米，預算允許的話，可考慮。
8、不包強排式熱水器
為了廚房美觀，很多人會考慮將熱水器包在櫃內，但，並不是所有熱水器都能包的，比如強排式的，硬包有危險。
因為強排式的，使用的是室內的空氣，如果包嚴實，可能會因為氧氣量不足，影響熱水器使用，甚至形成安全隱患。
冷凝式的，也不能包，同樣需要室內氧氣反應，而且冷凝式的還會產生冷凝水，會多一根冷凝管，麻煩且影響美觀度。
真正可以包的，是平衡式的，它是一種全密閉的裝置，執行時由進氣管吸收室外的空氣，廢氣也是排向室外的，所以包起來也不影響使用。
至於很多博主講到的直排式，其實國家早已強制不準銷售了，只要是正規品牌，肯定是沒有的。
9、不要被安裝宰
廠家雖然承諾包安裝，但不包材料費啊，所以安裝時，經常是買熱水器花兩三千，材料費又得額外大幾百上千，讓人難以接受。
其實，這些東西只要自己提前準備一下，就能省不少錢：
球閥兩個，冷熱水各一；
波紋管兩根，一般20cm就夠了，有些距離遠的可能需要30cm，提前根據距離確定下；
排煙管一根，根據實際的排煙管長度選擇，不確定的話，可以多買幾根，用不上再退；
排煙管彎頭，也就是排煙管需要轉彎的地方，一般一到兩個足夠；
自己準備材料，師傅安裝時，多少會有點不高興，可能會額外加一點人工費，但也比買他們的材料划算很多。
還有記住一點，有的東西，自己不確定是否需要的話，也可以都網購回來，選帶運費險的就行，用不上了再退。
10、不裝好了再裝燃氣熱水器
很多人在前期硬裝時，根本不考慮熱水器，等所有都搞完了，最後再裝熱水器，就會出現以下情況，管子外漏，非常影響顏值。
所以，在硬裝時，熱水器該預埋的管子，都要考慮到：
①預埋燃氣管：提前給熱水器下方預埋40或50管，這樣燃氣管就能從裡面穿過來，不至於全部外漏。
②預埋煙管：吊頂前就預埋好，省得後期安裝時，還得拆吊頂，麻煩。
③預埋水管：這個是基礎操作，在水電時就得走好。
除此之外，煙管孔也得提前打好，每個熱水器孔徑有所區別，可以提前瞭解一下，讓師傅按尺寸打好，避免後期返工。
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