令人敬仰的藝術璀璨之城——佛羅倫薩
佛羅倫薩距梵蒂岡約300公里，坐落在亞平寧山中部、阿爾諾河（Arno）河谷，四周環抱著丘陵；是義大利中西部托斯卡納大區的首府，也是連線義大利北部與南部鐵路、公路網的交通樞紐，人口44。4萬（1982年）。
佛羅倫薩（Firenze）
佛羅倫薩（Firenze），義大利語原意為“百花之城”。是一座具有悠久歷史的文化名城，現在還是舉世聞名的文化旅遊勝地。據說，佛羅倫薩最早興建於羅馬共和國凱撒在位時期，公元前59年佛羅倫薩成為羅馬的殖民地。後又被倫巴第人統治，十三世紀時，因羊毛和紡織業的迅速發展而崛起，成為當時義大利重要的城市。
佛羅倫薩最為輝煌的時刻，要數文藝復興時期。十四至十六世紀時，在佛羅倫薩發生了一場思想文化運動——文藝復興運動，提出以人為中心而不是以神為中心，肯定人的價值和尊嚴。這一運動席捲歐洲，波及全世界，給歐洲乃至世界人文思想帶來了極其深遠的影響。
在義大利文藝復興運動中，有一個家族發揮了決定性作用，這個家族就是——“美第奇家族”（Medici Family）或譯為“梅蒂奇家族”。我們不能說，沒有美第奇家族就沒有義大利文藝復興，但沒有美第奇家族 ，義大利文藝復興肯定不是今天我們所看到的面貌。
“美第奇家族”是佛羅倫薩13世紀至17世紀時期在歐洲擁有強大勢力的名門望族，是佛羅倫薩實際上的統治者。這個家族曾誕生了三位教皇（利奧十世、克萊門特七世、利奧十一世）、兩位法國王后（凱瑟琳·德·美第奇、瑪麗·德·美第奇）。
美第奇家族酷愛藝術，在其保護和資助下，當時積聚在佛羅倫薩的名人眾多，如：萊昂納多·達·芬奇、但丁、伽利略、拉斐爾、米開朗基羅、多納泰羅、喬託、莫迪利阿尼、提香、薄伽丘、彼德拉克、瓦薩里、馬基亞維利（《君主論》的作者）等都是其中之一，而他們的許多作品，本是美第奇家族的收藏，有不少畫像和雕刻，就是為這個家族的成員而作，甚至展品最主要的來源佛羅倫薩，也是這個家族的遺產。
正是有了眾多卓越的藝術家創造了大量的具有文藝復興時期特色的雕塑、繪畫優秀作品，佛羅倫薩才成了文藝復興的中心，成了歐洲最著名的藝術文化和思想的中心、歌劇的誕生地。或者說是他們成就了佛羅倫薩，使佛羅倫薩成為義大利文藝復興運動的發源地，甚至是歐洲文化的發源地。
佛羅倫薩又有“西方雅典”之稱。這座城市除了孕育和造就了一大批藝術大師外，還有40多個博物館和美術館，60多所宮殿及許許多多的大小教堂，收藏著大量的優秀藝術品和珍貴文物，是世界上最豐富的文藝復興時期藝術品儲存地之一。其中：世界第一所美術學院，世界美術最高學府——佛羅倫薩美術學院，蜚聲世界，義大利繪畫精華大都薈萃於此。
作為歐洲文藝復興時期的文化中心，佛羅倫薩給現代人留下了數不勝數的歷史記憶。市區至今仍保持古羅馬時期的格局，留存許多中世紀建築藝術。米開朗基羅廣場位於阿爾諾河對岸，是眺望佛羅倫薩的最佳據點，廣場中央有大衛雕像的複製品。米開朗基羅創作的原“大衛像”收藏在學院美術館。
佛羅倫薩還有一個城市名稱：“翡冷翠”。由現代著名詩人徐志摩首譯而來（根據義大利發音的音譯 ），“翡冷翠”遠遠比“佛羅倫薩”來的更富詩意，更多色彩，也更符合古城的氣質。詩人自身著有《翡冷翠的一夜》一書，以及散文作品《翡冷翠山居閒話》（收錄於《巴黎的鱗爪》。後來，作家徐魯著有《翡冷翠的薄暮》，畫家黃永玉著有《沿著塞納河到翡冷翠》，80後詩人風來滿袖著有譯詩集《沿康河到翡冷翠》，都是對徐志摩詩意的一脈相承。
大巴從梵蒂岡出發，行駛約4小時後，進入佛羅倫薩。在車上，王導就鼓動大家說，帶大家去參觀世界上“最美的男子漢”，大家有些詫異，誰是世界上“最美的男子漢”？王導又不正面回答，只是說去了就知道了，真是旅遊營銷的一個噱頭，吊足了滿車人的胃口。
下車後，在王導的帶領下，我們首先直奔聖十字廣場（Piazza Santa Croce）（也稱但丁廣場）。它成為我們開始佛羅倫薩之遊的第一站。
（聖十字廣場）
聖十字廣場是佛羅倫薩最古老的廣場，形狀為矩形，也是佛羅倫薩一個較大廣場，聖十字教堂是廣場上的主要建築。自文藝復興時期以來這裡就是舉行節慶、演出和比賽的地點，每年6月仍在此舉行“化裝足球”（Calcio in costume）比賽。旁邊附屬的僧房庭院與布魯內萊斯基建造的帕茲家族禮拜堂構成的空間具有無可比擬的美，被稱為是佛羅倫薩文藝復興建築的濃縮。
據說，當年但丁人到中年，對政治產生了興趣，開始投身到佛羅倫薩的政治活動中，被捲入兩派鬥爭的漩渦，他站在商人利益一方，反對教皇的干涉，教皇宣佈放逐但丁，一但他回城，任何佛羅倫薩士兵都可以處決燒死他，這就等於給但丁判了死刑，從此但丁再也沒有能回到家鄉。但丁於1321年客死離佛羅倫薩幾百裡遠的拉文納，拉文納人民為他舉行了隆重葬禮，他的遺體被安葬在拉文那市中心廣場上，安放遺體的石棺一直儲存至今。
500多年以後，但丁的歷史地位早已得到確認，佛羅倫薩市政當局撤銷了對但丁的判決，頒給他該城最高榮譽並希望把但丁的遺骨遷回故鄉，但拉文那市不同意，迎回的只是一個空棺。無奈，佛羅倫薩當局答應長期給拉文納但丁墓前長明燈提供燈油。
（但丁雕像）
1829年，佛羅倫薩當局在聖十字教堂為但丁豎起墓碑和雕像，同時把教堂前的廣場命名為但丁廣場，以表達對但丁的崇敬和懷念之情。
在聖十字廣場，王導與當地華人導遊銜接，在佛羅倫薩的遊覽這位導遊負責。大家在他的帶領下，先聽他介紹了聖十字教堂的歷史：這是世界上最大的方濟各會教堂聖十字聖殿，它最顯著的特徵就是擁有16個小聖堂，其中許多小聖堂都裝飾著喬託及其學生創作的壁畫，以及墓穴和紀念碑。這裡長眠著眾多義大利的偉大精英人物，但丁、伽利略、米開朗基羅、馬基雅弗利、羅西尼等276位偉人的墓，可謂群星璀璨。
接著，這位地導帶領我們開始遊覽佛羅倫薩街區，並囑咐大家跟緊隊伍，防止迷路走散。從聖十字廣場拐進旁邊一條狹窄的小街，就真正進入了像迷宮似的佛羅倫薩古城街區了。
一進入古街區，彷彿進入了歷史迴廊，頓時讓人感覺有一種古城厚重的歷史壓迫感，到處瀰漫著濃郁的歐洲文化氣息，沿街兩邊閃耀著文藝復興時代光芒的建築和繪畫依然儲存完好；臨街店鋪儘管經過裝修，經營著現代商品，具有現代氣息，但老舊的結構無法掩飾其歷史的積澱；街道狹窄且縱橫交錯，多數地段僅能容得下兩輛轎車會車透過，有的地方與其說是街道不如說是巷子更合適；同時交叉路口多，很難行走二三百米直線不拐彎的，有時以為前面無路可走，可走到頂頭卻能峰迴路轉，柳暗花明；儘管遊人不斷、街道老舊、牆體斑駁，但秩序井然，整潔衛生，沒有髒亂感覺。
這位導遊可能天天在這裡跑多了，對周圍的景況似乎有點麻木，無視我們對沿途街景的好奇，職業性地帶領我們象完成任務似的往前急走，我們也只能跟在後面，一邊像急行軍似的小跑，穿行在遊人如織的人群中，唯恐掉隊，一邊東張西望，領略古老街道的風貌，還時不時地用手機抓拍自以為有價值的街景，根本來不及駐足觀賞。走到百花聖母大教堂時，導遊才說可以停留15分鐘，我們才有了喘息的機會，原來導遊剛才走得急，就是為了趕到這個景點來的。
這裡是一群壯麗的宗教古老建築群，包括百花聖母大教堂、喬託鐘樓、聖喬凡尼禮拜堂等。
百花聖母大教堂
百花聖母大教堂（Florence Cathedral）（又譯百花大教堂、佛羅倫薩大教堂）是佛羅倫薩的地標建築，與羅馬帝國的萬神殿、文藝復興盛期的聖彼得大教堂，並稱古代歐洲的三大穹頂，也是天主教佛羅倫薩總教區的主教座堂。外觀以粉紅色、綠色和奶油白三色的大理石砌成，展現著女性優雅高貴的氣質，故又稱為“花的聖母寺”（Santa Maria del Fiore）。百花聖母大教堂穹頂上的巨型壁畫《最後的審判》，是米開朗琪羅的得意門生、16世紀藝術巨匠、佛羅倫薩美術學院的創始人喬爾喬•瓦薩里為這座穹頂奉獻了可以媲美他師父的一幅壁畫——《最後的審判》。
（喬爾喬•瓦薩里為百花聖母大教堂穹頂創作的巨型壁畫《最後的審判》）
（喬爾喬•瓦薩里為百花聖母大教堂穹頂創作的巨型壁畫《最後的審判》區域性）
從佛羅倫薩百花聖母大教堂開始，歐洲建築正式從“哥特時代”進入“文藝復興時代”。
百花聖母大教堂是1296年由Arnorfo di Cambio負責建造的，中央巨大圓頂是由名建築家布魯內列斯基（Brunelleschi）所建造的第一座文藝復興式圓頂，共花了十四年的時間才完成，是文藝復興圓頂建築的楷模。米開朗基羅在計劃設計聖彼得大教堂的圓頂時曾說過：“我可以蓋個比翡冷翠教堂圓頂更大的圓頂，但絕無法及上它的美。” 教堂建造於1248年，佛羅倫薩人為了顯示自己的地位，想把教堂的穹頂建為當時世界上最大的穹頂，教堂完工的日期因此又被推遲了將近二十年，儘管前後共花了一百五十多年時間，經過好幾代人的努力才最終完工，但是這一切都是值得的，這座大教堂已經成了佛羅倫薩的代名詞。
緊靠百花聖母大教堂西側的是聖喬凡尼禮拜堂（Battistero di San Giovanni），它是面對百花大教堂的一座八角形教堂，建於5世紀～8世紀間，是託斯坎尼地區羅馬式建築的代表。
（聖喬凡尼禮拜堂（Battistero di San Giovanni））
這座禮拜堂最具觀光價值的是三面青銅門浮雕：入口處南側的青銅門是由安德烈．比薩諾於1330年製作的，28張圖樣是關於約翰傳教的故事；東側禮拜門是由吉爾伯提（Ghiberti）自1425年起花27年時間在青銅門板上創作完工的十幅淺浮雕，描述了亞當和夏娃及舊約聖經的題材，被米開朗基羅譽為“通往天堂之門”；
· （由吉爾伯提花27年時間在青銅門板上創作完工的十幅淺浮雕，被米開朗基羅譽為“通往天堂之門”）
北側青銅門也是吉爾伯提的作品，由28張圖樣組成，主題是表現基督的生涯及其12門徒的事蹟。
在百花聖母大教堂旁邊還有一座喬託鐘樓（Campanile di Giotto），高82米，由建築家喬託於1334年開始建造，外觀是一個四角形的柱狀塔樓，把粉紅、濃綠和奶油三種顏色，以幾何學的配色方式調合，和旁邊的百花教堂十分和諧，底部還有精緻的浮雕，內部有樓梯可達頂部，共有290階。
喬託鐘樓（Campanile di Giotto）
容不得我們多逗留，導遊催促我們繼續前行。又穿越一段狹長的街道，來到了佛羅倫薩市政廣場。
佛羅倫薩市政廣場又叫領主廣場，也叫西尼奧里亞廣場。廣場呈“L”形，因周邊圍繞著維奇奧宮老宮（Piazzo Vecchio）、烏菲茲美術館和君主廊亭等精美建築，並矗立著眾多希臘神話人物故事雕塑精品，被認為是義大利最美的廣場之一，自古以來就是重要的集會場所。它始建於13、14世紀。最初是在被拆除的烏貝蒂、佛拉伯斯基及其他皇帝派家族的地基上建起來的。後經過擴建才形成了今天的規模。
進入市政廣場，首先映入眼簾的是：
廣場東南角傳統的行政中心——老宮（Piazzo Vecchio）雄視整個廣場。它的大名叫西尼亞利亞宮、維奇奧宮，或領主宮，也有的稱舊宮。現在是佛羅倫薩皇家博物館。
維奇奧宮修建於1299—1314年，是用粗壯的琢石砌成的城堡式宮殿，共3層，塔樓高94米。公元1540年，由米開朗基羅和達芬奇共同設計擴建，瓦薩利最後完成。1861年義大利王國成立並定都佛羅倫薩，維奇奧宮曾作為外交部和議會大樓；遷都羅馬後，便成為佛羅倫薩的市政廳。
（ 維奇奧宮 （Piazzo Vecchio） （老宮））
維奇奧宮正門之上的皇座狀裝飾。“皇座”為藍底白邊，下方兩端伸出的平臺各有一隻獅雕，中間有“EXREGVM ET DOMINVS DOMINANTIVM”意思是“耶穌基督，萬王之王，萬主之主”往上有一圓形，中間有“十”字和“YHS”字樣，與獅子站立的平臺平行的花紋，應該是“佛羅倫薩的市徽”—— 獅子守衛百合花。
維奇奧宮外部是中世紀建築特色，內部則是文藝復興建築特色，裡面有一個博物館和一間五百人議事大廳。
一樓大廳裡有眾多雕塑，其中有米開朗基羅的《勝利者》雕像。
（米開朗基羅的《勝利者》雕塑）
關於這尊雕像，羅曼羅蘭在《米開朗基羅傳》的原序中有這樣的描述：在翡冷翠國家美術館中，有一座米開朗琪羅稱之為《勝利者》的雕像。這是一個擁有健美身軀的裸體的青年，低低的額上垂下頭髮。他跪在一個滿臉鬍鬚的囚犯背上，囚犯蜷伏著，頭像牛一樣伸向前方。可是勝利者並不注視他。在他的拳頭將要落下去的一剎那，他停住了，猶豫的目光投向別處。手臂彎向肩頭，身子後仰；他不需要勝利，勝利使他厭惡。他已經征服了別人，而且自己也被征服了。
這座英雄雕像，是一個斷翅的勝利之神，在米開朗琪羅全部的作品中，是他的唯一被永遠留在佛羅倫薩畫室中的大理石雕像作品。
後來，達涅爾·特·沃爾泰雷想把它安放在米開朗琪羅的墓上——它就是米開朗琪羅自己，是他生命的象徵。
市政廳（韋奇奧宮）門口左邊是米開朗基羅的雕塑代表作《大衛》（複製品），右邊是著名雕塑家巴齊奧·邦迪奈利1534年創作的《赫拉克勒斯降服卡庫斯》雕塑（複製品）。
王導指著《大衛》雕塑像笑著和大家說，“我說的帶大家來參觀世界上最美的男子漢就是他。”“哈哈！早說大家都知道了“。
（市政廳門口左邊的《大衛》和右邊的《赫拉克勒斯降服卡庫斯》）
《大衛》是義大利文藝復興時期偉大的雕塑家、畫家、建築設計藝術大師和詩人米開朗基羅的代表作。創作於公元1501——1504年現收藏於佛羅倫薩美術學院。這尊雕塑是中世紀以來，第一座男性裸體雕像。被認為是西方美術雕塑史上最值得誇耀的男性人體雕像之一。像高2。5米，連基座高5。5米。用整塊大理石雕成。大衛是《聖經》故事中的英雄人物。原作本來也在這裡，現收藏在佛羅倫薩美術學院裡。
《大衛》是米開朗基羅24歲創作《聖殤》一舉成名後，26歲時榮歸故里時的驚世之作。《大衛》曾作為佛羅倫薩市的保護神和民主政府的象徵安放在市政廳門前。人民極高地讚美米開朗基羅，稱他是人類的天才、智慧和勇氣的結晶。他的光榮與成就屬於全人類。
（《大衛》）
宮門的右側是大力神~赫拉克勒斯。著名雕塑家巴齊奧·邦迪奈利1534年創作的《赫拉克勒斯降服卡庫斯》複製品。塑造的是一個古希臘的故事。卡庫斯是一名強盜，他乘赫拉克勒斯不備，偷了他的紅牛，被赫拉克勒斯發現，追上去，砍了他的腦袋。雕像充分展示了人體的力與美。
（《赫拉克勒斯降服卡庫斯》）
老宮的左側是君主廊亭，也叫蘭奇廊亭、傭兵涼亭或琅琪敞廊（Loggia dei Lanzi），據說是14世紀末哥特式與佛羅倫薩風格最好的結合典範。君主廊亭由本齊·迪喬內和西莫內·託冷蒂於1376—1382年建造。
君主廊亭正面的牆上有Agnolo Gaddi所作的代表四樞德——勇敢（勇德）、節制（節德）、公義（義德）、明智（智德）寓言人物的三葉形裝飾浮雕：其藍色的琺琅底色是Leonardo修士的作品，而金色的星星由Lorenzo de‘ Bicci所繪。
君主廊亭過去是行政長官宣讀文告的會場，現在裡面擺放著一些文藝復興後期的雕塑作品，是一座極富吸引力的露天名人雕塑博物館。主要雕塑作品包括：
世界著名雕塑大師切利尼的《帕爾修斯》：雕塑塑造的是帕爾修斯趁著女妖美杜莎熟睡，砍下她的頭並高高舉起。珀爾修斯雙腳踩著美杜莎的屍體，一手拿刀，一手高高舉起被砍下的血淋淋的美杜莎的頭。
皮歐·費迪的雕塑作品《搶奪波呂克賽娜》，作於1865年；
《託著帕特羅克力斯軀體的阿賈斯》是一座修復後的希臘化時期的作品，作者不詳。
（《託著帕特羅克力斯軀體的阿賈斯》）
表現了希臘神話中斯巴達的國王墨涅拉俄斯和他死在特洛伊戰爭中的兒子帕特羅克洛斯；
米開朗基羅的大弟子詹波隆那的兩尊雕塑作品《掠奪薩賓婦女》和《赫剌克勒斯與半人馬涅索斯戰鬥》。
《強擄薩賓婦女》（Ratto delle sabine）是文藝復興後期雕塑家詹波隆那（Giambologna）以一塊巨型白色大理石雕成。高14英尺，是當時運送到佛羅倫薩最大的一塊大理石。
獨特的藝術造型，表現了一個曲折悲情的故事：薩賓人是古代義大利的一個部落，與羅馬人為鄰。當時，羅馬城中擠滿了外來的流浪漢，這些人沒有妻室。於是，他們搶奪了薩賓部落的女人。雕像反映的就是搶奪的場面。羅馬計程車兵正在野蠻強搶良家婦女，最下層是可憐無奈的丈夫，中間是強壯剽悍計程車兵，上層是驚恐痛苦的女人。三者形成了一個美妙的藝術整體，突顯出力度之間的對抗和構圖的精準均衡。
詹波隆那以風格主義的大理石雕刻和青銅雕刻聞名。他的作品，形成”蛇形圖“（figura serpentina），從各個方向都在做向上蛇形螺旋運動，以解決交纏在一起的三個人物的複雜立體空間難題。這也是歐洲雕塑史上第一次表現超過一個人物，卻沒有優勢角度————它可以從各個方向同樣地欣賞。
《掠奪薩賓婦女》
詹波隆那的另一件大理石雕塑《赫剌克勒斯與半人馬涅索斯戰鬥》，創作於1599年，1841年安放於此處。它記述故事情節大致是：赫剌克勒斯是古希臘神話中的大力神，一次他攜帶妻子伊阿涅拉出行，途中遇到半人馬涅索斯，涅索斯欲對伊阿涅拉不軌，這件雕塑表現的就是赫剌克勒斯與半人馬涅索斯打鬥的場面。
《赫剌克勒斯與半人馬涅索斯戰鬥》
君主廊亭最裡邊還陳列了6尊象徵古羅馬時期的貴婦人雕像（圖中雕像為其中4座）。這些雕塑於1541年在羅馬被發現，1789年安置到此處。
（君主廊亭最裡邊還陳列了6尊象徵古羅馬時期的貴婦人雕像（圖中雕像為其中4座））
君主廊亭還有許多值得細細看的作品，現今已是一座露天雕塑館。在君主廊亭臺上前邊，還有兩尊佛羅倫薩標誌性動物——獅子雕像，一尊源於古羅馬時代，另一尊由Flaminio Vacca雕刻於1598年；
（君主廊亭邊兩尊佛羅倫薩標誌獅子的大理石雕像，這是其中一尊源於古羅馬時代）
（君主廊亭邊兩尊佛羅倫薩標誌獅子的大理石雕像，這是其中另一尊由Flaminio Vacca雕刻於1598年）
走過君主廊亭，在君主廊亭的右邊是巴託洛米奧·阿曼納蒂和他的助手們作的《海神噴泉》（1563—1575年）。
《海神噴泉》在16世紀由美第奇出資修建，海神尼普頓的雕像是複製品，原作儲存在國家博物館內。水池正中海馬拉的雙輪戰車上立著巨大的白色海神象，佛羅倫薩人稱它為”大白雕“（一種猛禽）。海神尼普頓立於噴泉中間，噴池四周還有青銅雕像。
（《海神噴泉》（1563—1575年））
（海神尼普頓與四匹海馬拉的雙輪戰車）
這組雕像是為了慶祝柯西莫一世的大兒子弗朗西斯科一世的婚禮而修建，水池正中海馬拉的雙輪戰車上立著巨大的白色海神像，佛羅倫薩人直言不諱地嘲笑雕塑家”你糟蹋了多少大理石呀！“，他們送它個不雅的綽號”大白雕“（biancone）
（海神旁邊神態表情各不相同的銅雕一）
（海神旁邊神態表情各不相同的銅雕二）
水池四周邊有多姿多彩的青銅雕像。
噴泉附近有一個埋有圓形青銅基石的地方，是薩伏那洛拉被處火刑的地方。
吉洛拉謨·薩伏那洛拉（Girolamo Savonarola，1452—1498），是十五世紀後期義大利宗教、神權共和國領導者。他抨擊教皇和教會的腐敗，揭露佛羅倫薩的殘暴統治，反對富人驕奢淫逸，主張重整社會道德，提倡虔誠修行生活。他的言行頗得平民的擁護。1491年，被任命為聖馬可修道院院長。1494年法王入侵義大利，美第奇家族投降，薩伏那洛拉成為城市平民起義的精神領袖。他領導平民趕走美第奇家族，恢復神權共和國。他嚮往在佛羅倫薩建成一個神權統治的、倡導虔敬儉樸生活的社會。1498年4月，教皇和利用饑荒，煽動群眾攻打聖馬可修道院。共和國失敗，薩伏那洛拉被以邪教、異端狂想分子等罪名，在這裡被火刑處死。
噴泉西北邊豎立著詹波隆那的晚期作品《科西莫一世青銅騎馬像》（1594），它是一座青銅雕像，被稱為”祖國之父“的柯西摩。梅迪奇英姿煥發，騎著馬傲視著世間的一切。（柯西摩一世公爵，1537至1574年擔任佛羅倫薩公爵，是義大利美第奇家族的主要代表。）
（《科西莫一世青銅騎馬像》（1594））
還有一些其它雕像就不再一一贅述了。
整個市政廣場就是一座露天雕塑博物館，一個個雕塑栩栩如生，形象傳神，是那樣的精美絕倫，給人以視覺和心靈的衝擊，令人震憾，讓人流連忘返。
遊覽了近二個小時，一晃就過去了，我只覺得時間太短，沒有盡興，遲遲不願離去……
無奈天色已晚，王導再三催促，我們才緩緩離開。
按照計劃，我們前往附近的一家牛排餐廳，解決晚餐問題（品嚐具有佛羅倫薩特色的T骨牛排） 。這時天色已黑，路邊的路燈已經亮起。
吃過晚飯就離開佛羅倫薩了，我有些念念不忘，若有所失，心有不甘，卻又無可奈何。怎麼舉世聞名的藝術璀璨之城、文藝復興聖地、詩人筆下的”翡冷翠“——佛羅倫薩，我們僅來了不到二個小時就離開了呢？雖然已遊覽的聖十字廣場、百花聖母大教堂、市政廣場等令人震憾、極具代表性，但與佛羅倫斯所蘊藏的藝術作品、文藝復興時期的歷史遺蹟、人文經典故事相比，真是冰山一角，絕大部分都無法企及。
如果時間允許，去米開朗基羅廣場（Piazzale Michelangelo），站在美得令人怦然心動的浪漫主義教堂San Miniato前面，眺望一下佛羅倫斯迷人的玫瑰色古城風貌……；
如果時間允許，去但丁故居，瞻仰一下這位中古時期義大利文藝復興中最偉大詩人（也是西方最傑出的詩人之一，最偉大的作家之一）的生存、生活環境。恩格斯曾評價但丁說：”封建的中世紀的終結和現代資本主義紀元的開端，是以一位大人物為標誌的，這位人物就是義大利人但丁，他是中世紀的最後一位詩人，同時又是新時代的最初一位詩人“……。
如果時間允許，走進烏菲茲美術館（Uffizi Gallery，Galleria degli uffizi），凝望一下珍藏在裡面的達文西喬託（Giotto）、拉斐爾（Raffaello）、提香（Titian）、魯本斯（Rubens）、卡拉瓦喬（Caravaggio）、米開朗基羅（Michelangelo）和波提且利（Botticelli）等人的傑作以及波提且利的”維納斯的誕生“”春“；達·芬奇的”三博士的朝拜“；拉斐爾的”金翅雀的聖母“和米開朗基羅的”聖家族“等名作……；
如果時間允許，去參觀一下讓全世界所有從事繪畫事業的人們心馳神往的”聖地“——佛羅倫薩美術學院，感受一下被譽為”世界美術學院之母，四大美術學院之首“的世界美術最高學府的藝術氛圍，觀賞一下米開朗基羅的”大衛像“、四座未完成的”奴隸像“、第二座”聖母哀子像“和其它佛羅倫斯藝術家的作品……；
如果時間允許，乘坐去比薩城的火車或汽車（距比薩城直線距離僅69公里，從公路驅車前往約85公里），到比薩斜塔體驗一下伽利略發現自由落體定律的靈感……；
還有……
坐在大巴里望著車後漸漸遠去的佛羅倫薩城，我發出一聲長長嘆息，留下了太多的遺憾……。
如果有機會，我真的想再來一次，呆上十天半個月也不嫌多。
大巴在昏暗的夜色裡穿行，沿途丘陵地帶，蜿蜒起伏，我眯著眼，半睡半醒地任憑大巴的顛簸，回味消化著一天遊覽的景點過程，也許因為瀏覽的景點太多，資訊量太大，我真有點消化不良的感覺。
（本文所有引用照片均來自網路）
