為什麼我們需要John Galliano？
文：文刀米
巴黎2020秋冬時裝週的第二天，等到了Maison Margiela，自2014年John Galliano被任命為創意總監以來，作品愈發嫻熟又充滿激情。
這是一場很特別的成衣秀，不過需要注意的是，它與不久前巴黎高階定製週上Maison Margiela釋出的高定系列，在設計手法和觀念上是一致的。
Maison Margiela2020春夏高階定製
新秀採用了類似藝術家Edward Hopper繪畫中的配色，高飽和度的色彩與粉色調融合在一起，營造出超現實的夢幻感。
超現實又夢幻，不僅僅體現在色彩，也是現在的Maison Margiela所擁有的部分特質。
厚實的面料與輕薄甚至透明的面料搭配在一起，具有古典主義的結構被拆解再組合，各種矛盾的對撞帶來視覺的張力和層次感。
許多新款在顯著的位置露出具有裝飾效果的標牌。
RECICLA，這是John Galliano推出的新產品線名稱。
標牌上有好幾欄資訊，包括日期、出處等，之所以如此是因為這些服裝用料來自設計團隊從二手商店和跳蚤市場蒐羅來的衣物。它們被切割、挖掘，又重新拼接，最終進入零售市場，開始新的迴圈。
除了服裝，團隊還修復了一批從20年代-70年代出品的藤編包。
皮質包則採用了其他工廠剩餘的皮料。
Galliano說，Recicla關於回收和升級，“世界上的衣服太多了！”
創意和非批次生產，讓廢舊材料成為新的奢侈品，當然，這不是什麼從無到有的新概念，但是，他對結構的理解和創造能力，讓這樣的設計手法擁有比概念更吸引人的外觀。
它們一點也不程式化，不是簡單的把舊衣服當布料處理，而是理解結構，並重塑它，在保持實驗性的同時賦予它具有個人設計風格的外觀。
寬大的廓型、對上世紀古典服裝的迷戀、結構的堆疊，都是擁躉們熟悉的氣息。
這種穿越時空的戲劇感還真是讓人懷念。
不過，John Galliano的過人之處並非只留存於個人主義，這樣一場不靠舞美僅靠設計就能給予觀眾極大刺激的秀，也隱藏著很強的商業邏輯。
許多服裝的誇張造型來自一隻帶有領圈的寬大袖子，它增加了服裝的層次，我猜測這個袖子是可以拆卸的，不管它會不會進行單獨銷售，多半會成為時尚編輯拍攝大片時絕好的造型道具。
所以，當這些奇怪的外套脫掉最外層的袖子時，它們都有很強的實用性，廓型和結構的處理相當出色。
另外，這場秀本身就包含一些方便日常穿著的單品。
非常喜歡這件
近幾季多次出現的水手風格再一次出現，可愛又復古，可男可女。
如果這些依舊讓“保守派”們覺得過於花哨，秀上還有更為嚴肅的上衣，以及彰顯品質感的皮外套。
模特們全部穿上不同版本的Tabi鞋，Galliano將這個源自品牌創始人Martin Margiela早期作品的產品打造得更加豐滿，也更加商業化。
Tabi還有了運動形態，應該來自與銳步（Reebok）的合作，之前在高階定製秀上展示過。
John Galliano做出了各種延續，無論是Tabi，又或者新款中Martin Margiela擅長的未完成狀態的各種細節。
甚至於
Recicla
這個系列的推出，也是源自Martin Margiela的
Replica
。
若不注意，會以為這是同一個單詞。
Replica是Martin Margiela時期的重要產品線，在喜歡改造舊衣的基礎上，Margiela挑選了一些自己滿意的老作品，於1994春夏系列推出了過往作品的複製品。
Maison Martin Margiela 1994春夏
這個膠囊系列後來出過很多季，從古董衣中尋找靈感並復刻，透過細小的變化讓服裝更具有實穿性，而且，標籤上同樣標明來源、時間等資訊，今天的Recicla脫胎於此。
Martin Margiela離開品牌後，在缺乏創意總監的那些年，設計團隊也常常採用類似的設計手法，將古舊衣服拼接成新款，比如2012秋冬高階定製、2014春夏高階定製。
Maison Martin Margiela 2012秋冬高階定製
Maison Martin Margiela 2014春夏高階定製
John Galliano延續了這些，用自己的設計風格。
John Galliano與Martin Margiela如此不同。
Martin Margiela強調實驗，設計中透露出冷靜和思想性，他更像是一名藝術家。我一直認為他的服裝設計根植於觀念藝術，所以更強調輸出觀點而不是產品造型，這從他許多經典設計手法中都能看出來。
Maison Martin Margiela 1998秋冬
Maison Martin Margiela 1998秋冬
Galliano富有創意，設計充滿激情又熱烈，是一名頂級服裝設計師，他對觀念的呈現，是在服裝設計的範疇，更注重產品本身，設計更細化，所以在延續一些品牌精髓時很擅長進行商業化的延續。
起初很難想象這樣幾乎相反的兩位設計師該如何融合，結果Galliano給出了超過預期的答案。
在面對類似手法的時候，能明顯看出這種區別，以及正因為不一樣才產生的奇妙反應。
左：Maison Martin Margiela 1998秋冬，右：新秀
也看過一些關於John Galliano不好的評價：其一是他的黑歷史，說出種族歧視的話之後，不過幾年就又迎來了事業的第二春，認為時尚圈健忘；其二是他將原本小眾的Margiela變得過於商業。
從設計的角度來說，當年 Galliano達到的高度在同時代設計師中並不多見，他做錯了，受到了應有的懲罰，當時是走了司法程式的，被Dior辭退，各種指責沒有少，復出之路不短，等再次真正被接受是幾年之後，這也算是對整個時尚圈的警示吧，難道還不夠，要永不踏足時尚行業才算不健忘嗎？法律也是按照罪行程度來定罪，不是所有罪行都終身監禁。
至於商業化，最近的財報應該是2019年品牌所屬OTB集團公佈的數字，Maison Margiela 2018年銷售額達2億歐元，較上一財年增長25％，當時預計2019財年將同比增長45％。將一個原本具有神秘屬性的設計師品牌賣到2億歐元這是Galliano的本事，不是過錯。
他將設計的尺度把握得挺好，產品層次豐富，有繼承，有探索。
小眾從來不是炫耀的資本，總有人認為更私密的擁有感會讓自己變得與眾不同，這可真自私啊。任何一個需要創意的行業，幾個設計師會希望自己叫好不叫座？
保持自我又能獲得一定商業造血能力，從而讓創意得以源源不斷的呈現出來，比純粹的小眾難多了。太多優秀的設計師品牌沒能走下去，粉絲口中輕飄飄一句“捨不得被別人知道的小眾”，背後飽含市場的殘酷。
好像扯遠了。
為什麼我們需要John Galliano？
他做出的關於設計、品牌、人生起伏的種種示範，真有勁吶。
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是本人，不接受反駁
文刀米，媒體人、策展人、設計師，曾獲中國時尚大獎年度最佳時裝評論員。
自我包裝完畢。
其實就是一個喜歡寫稿、設計、畫畫、沉迷於自己廚藝無法自拔的吃貨，在避免社交方面也有很強的功力。
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