自然酒自然（生物）動力農法，一看就懂！
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如果倒入酒杯中的白葡萄酒呈現幾乎不透明的渾濁，彷彿伸手不見五指的迷霧森林；而酒色則是淡橘色或琥珀，一如夜市裡販售的楊桃汁與酸梅汁；接著在香氣的表現上或許經常帶著明顯的蘋果皮、農舍、幹稻草等奇妙香氣；那麼，你還會認為這是一杯正常的白葡萄酒嗎？白酒顏色不再是一般認知的澄清透亮，仔細觀察便不難見到微小的懸浮物，甚至連瓶底都有明顯的細碎沉澱物。沒錯，看起來、聞起來、喝起來都極像是果汁的葡萄酒，是這十多年來，葡萄酒界最令人差異的自然酒。
什麼是自然酒？目前並沒有嚴格的官方定義，但與其規範自然酒的意思，還不如試著理解自然酒的動機。簡單的說，自然酒其實是結果之一。正真的過程與原因是來自現代農業與現代葡萄酒釀造反思與迴歸的自然農法！自然農法近代的崛起首推1930年代，由福岡正信、岡田茂吉等日本農業改革者所開始一連串的活動，主要內容都以接近自然的耕作方式來對待與收成農作物。
自然的耕作方式其實就是迴歸二三百年前，當現代慣性農法中化學肥料、除草劑、除蟲劑等人造製劑尚未發明前的原始農法罷了。只是看起來自然簡單，實行起來卻不太簡單。簡單地說當蟲害來了，雜草蔓延或是土地養分不夠，可能導致產品染病、賣相不佳甚至無法正常開花結果等。那麼以農產品為主的農民們，又如何能以自然法持續耕作呢？看似什麼都不新增，什麼都不做，其實得做得更多才行。不放除草劑，雜草長出來了，得徒手拔，或是得想辦法引入其它一些有益植物與雜草一起競爭才行呀！不投除蟲劑，蟲來了，蝸牛來了，除了用手抓也可以種其它它們更愛吃的果實或是植物來吸引它們，有些葡萄農甚至等他們都吃飽了，再來採收。釀造也是，不加糖不加酸，那麼得好好照顧葡萄們，讓它們有足夠的熟度卻同時保有高昂的酸度。在各個階段都不太新增硫化物，那麼可能得放乾冰降溫兼防止氧化；或是採用二氧化碳釀造。也有很簡單的，只使用葡萄皮上的天然酵母，整串葡萄連梗一起倒入古老時候的花瓶型陶罐，埋入土中，接著只剩下等待而已。
而相同時期在歐洲則有自然動力農法發生，1924年由奧地利人智學始祖Rudolf Steiner首先提出。自然動力農法認為月亮執行黃道十二宮與地球遠近的改變導致地球表面液體引力的微妙變化（例如潮汐），使得植物的生靈與發展都與月亮息息相關。除此之外，自然動力農法還認為不只有生物與植物是活的，土壤也是活的，植物生長的環境、大地與整個地球都是具有生命的，並且尋求一種平衡和諧的狀態。因此在農業上，自然動力農法也只使用來自大自然的產物，加以精化後再用於植物本身。像是現今聽起來仍帶著點巫術感的Biodynamic 500號製劑；便是將牛糞填入牛角中後，埋入土壤裡（發酵），捱到隔年春天后掘出即得。500號製劑有強健土壤能量的功效，因此建議在對土壤較有效果的（土日）（月亮執行至土象星座時）施行。看來令人匪夷所思的製劑還不止一個，除了牛角之外還有鹿的膀胱、牛腸或是牛、羊與豬的頭骨都是自然動力農法中實際使用到的（天然）容器。至於牛糞外剩下常用的植物像是蒲公英、木賊、刺蕁麻、橡木皮、甘菊、纈草、蓍草等等都算是見怪不怪了。
如果自然酒最大的本義傳遞土地能量與精神，減少現代人為與現代農業的干預和控制，以及表現葡萄品種原始風味與自然年份的生命活力！那麼為什麼還是有些人嗤之以鼻？真正奇怪的是什麼？是口味的馴養？還是商業化的陰謀？誠如葡萄酒大師Isabelle Legeron曾說：“當葡萄酒8000年前初次釀成時，可不用酵母包、維他命、酵素、濃縮色素、逆滲透、冷凍萃取或是單寧粉釀造。”又說：“我們一方面熱愛未經加熱殺菌、臭味難聞卻獨樹一格的Epoisses乳酪，也能接受顏色混濁的新鮮蘋果汁，卻要求葡萄酒必須要殺菌與穩定，而不管葡萄酒如何種植與釀造。”所以有些酒商認為自然酒多數存在著嚴重的缺陷，其實是件弔詭的事！
或許已經習慣商業葡萄酒的飲用者會質疑自然酒的風味，畢竟自然酒跟現在大家習以為常的大多數葡萄酒滋味有點不太一樣。但事實上，許多自然酒與菜餚的鍥合度卻異常地高，甚至平常難以搭配的菜色或是不太能搭配的組合，自然酒都有讓人意外的驚喜。例如一般不太有單寧的白酒較少能與紅酒肉類的或厚重醬汁類配合，但許多自然白酒因為釀造時不去葡萄皮，酒精發酵時連皮帶汁一起，發酵完成後不澄清也不過濾，活脫脫像是夜市楊桃汁的酒色帶著嚼口的單寧與架構，似乎與多數色香味俱全的中式菜餚匹配，甚至還能與臺式五味醬、甜辣醬、蒜蓉醬彼此抗衡。、
無論何種方式做法來釀造葡萄酒，如果最後只純粹地看待葡萄酒是一種農產品的話。那麼何不嘗試著放開心胸，勇敢地去品嚐葡萄酒的所有可能性與風味，畢竟不是所有人一開始就能愛上藍乳酪；外國人第一次逛夜市也許也不敢吃臭豆腐或是皮蛋呢！
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